Заливка полов по маякам своими руками. Стяжка пола по маякам своими руками — видео-инструкция и полезные советы

Стяжка пола нужна для его выравнивания перед укладкой напольного покрытия. Для того чтобы произвести любое выравнивание нужны ориентиры. Такие ориентиры-маяки на полу позволяют контролировать высоту выравнивающего слоя в любой точке помещения и одновременно выполняют функции направляющих для правила. Стяжка пола по маякам может делаться из разных растворов (бетонного, цементного), быть сухой или полусухой. В зависимости от этого и высоты слоя выбирается способ установки и материал маяка.

Виды маяков

Устройство стяжки пола может выполняться по точечным или линейным маякам. В первом случае маяки выполняются из отдельно стоящих элементов. Во втором – из продольных рельсовых направляющих. Более подробно о том, какие бывают виды маяков и как они устанавливаются, мы расскажем дальше.

Точечные штыревые маяки

Устанавливать штыревые маяки своими руками без надлежащего опыта не стоит. Этот ориентир для выравнивания чаще используют опытные мастера для устройства полусухих стяжек из бетонного и цементно-песчаного раствора. Точечные маяки идеально подходят для самонивелирующегося пола. Это обусловлено его невысокой толщиной и способностью смеси к саморастеканию. Длина штыревого маяка должна на 2-3 см превышать предполагаемую высоту стяжки.

Самый примитивный штыревой маяк – это обычный саморез, вкрученный в основание. Чтобы выставить по уровню такой маяк, его необходимо вкручивать или вкручивать при помощи обычной отвёртки. Но гораздо удобней использовать ориентиры с регулировкой ключом с боку. Стоимость таких маяков минимальна.

Важно знать: использование саморезов в качестве маяков допустимо только на бетонном основании, поскольку при завинчивании их в деревянную основу легко повредить изоляционный слой, что категорически недопустимо. Но при устройстве сухой стяжки саморезы можно ввинчивать и в деревянный пол.

Что нужно сделать для установки штыревых маяков своими руками:

1. Сверлим в полу у стены напротив входной двери два отверстия. При этом от угла нужно отступить по 30 см с каждой стороны. В отверстие вставляем дюбель и вкручиваем саморез так, чтобы его шляпка была на уровне верха стяжки пола (разметку стоит выполнить заблаговременно при помощи лазерного уровня).
2. Натягиваем на саморезы леску. Она должна точно совпасть с линией уровня выравнивающего слоя.
3. Далее сверлим по линии под леской в полу ряд отверстий с шагом 100-180 см. Если вы делаете работу своими руками, то шаг может быть 50-60 см. Опытные мастера могут сделать шаг по длине правила. В отверстия ввинчиваем саморезы на дюбелях. Эти маяки тоже нужно выставить по горизонту (леске).
4. Аналогично устанавливаем маяки по всей плоскости пола.

Видео по установке штыревых маяков:

Заливка самонивелирующегося пола по точечным маякам проходит так:

1. Несмотря на то, что полимерные составы считаются саморастекающимися, мастера предпочитают делать пол по маякам. После подготовки бетонного основания (обеспыливания, заделки трещин и грунтовки) на пол устанавливаются маяки-саморезы с шагом один элемент на каждые 1-3 м².
2. По маякам натягивают леску. Она позволяет легко контролировать избыток или недостаток смеси.
3. Производятся заливку самонивелирующегося состава. Его цена в среднем составляет 2,7-2,9 $. Если требуется, смесь добавляют или убирают при помощи уголка.
4. После заливки пола точечные маяки обязательно выкручиваются, поскольку они могут привести к повреждению стяжки и способствуют передаче звука через перекрытие.

Маяки из растворных куч

Ещё одной разновидностью точечных маков являются растворные кучи. Этот вид ориентиров удобно делать своим руками. Он подходит для использования на деревянных основаниях, поскольку не повреждает слой изоляционного материала. Однако нужно быть очень осторожным, ведь выставленный маяк легко сбить с незастывшего раствора. Стоимость растворных ориентиров зависит от используемого состава. Обычно берут такой же раствор, какой будет применяться для заливки выравнивающего слоя. У наливных полов можно использовать алебастровую смесь для устройства маячных куч.

Несложно догадаться, как выставить маяк на растворной куче. Это понятно и по фото. Однако чтобы сделать это правильно, нужно знать некоторые нюансы их устройства:

1. На полу необходимо разметить линии, по которым будут выставляться растворные кучи. От каждой стены в помещении стоит отступить по 30 см. Шаг рядов равен 1-1,5 м или по длине правила. А шаг куч в одном ряду – 30-50 см.
2. Замешиваем раствор, который планируем укладывать в качестве стяжки. Цена цементно-песчаного раствора будет выше, чем стоимость бетонного состава, из большего объёма цемента. Расценки на полусухую смесь с фиброй зависят от используемого наполнителя. Например, стоимость полипропиленовой фибры составляет 2,5 $ за мешок весом 0,9 кг.
3. Из приготовленного раствора формируем кучи примерно одинакового размера высотой чуть выше предполагаемого уровня стяжки.
4. Далее на раствор укладываем правило и придавливаем им кучи так, чтобы они стали в один уровень с разбивкой выравнивающего слоя на стенах помещения.
5. Лишний раствор, выступивший за правило, можно убрать.
6. Через сутки, когда смесь затвердеет, маячные кучи покрывают грунтовкой и начинают укладку стяжки.

О том, как делать ориентиры из раствора, смотрите в видео:

Совет: при укладке маячных куч на бетонный пол можно предварительно выполнить нивелировку пола при помощи вкрученных в основание саморезов. Затем кучи укладываем вокруг саморезов и равняем их поверхность по головке винта. На следующий день саморезы выкручиваем, а по кучам заливаем стяжку.

Реперы для самонивелирующихся смесей

Многие мастера считают, что неважно, какие выравнивающие смеси вы используете, в любом случае необходимо устанавливать маяки. И даже заливка полимерных составов по ориентирам позволяет добиться высокой точности ровности поверхности.

Реперы для наливных полов подходят для устройства стяжки высотой от 3 мм до 3 см. Установка маяков для стяжки пола ведётся в шахматном порядке. По многочисленным фото в сети можно понять, как выглядит репер. Это специальное устройство из выставленных по уровню и зафиксированных направляющих.

Такие устройства удобно использовать для самонивелирующихся смесей, которые выполняют не только функции стяжки, но и роль напольного покрытия. В этом случае требуется добиться гладкости и хорошей ровности поверхности. Расценки на такие смеси зависят от производителя и составляют 4,7-4,9 $.

Линейные маяки

На многих видео по устройству стяжки пола используются именно линейные маяки. Правила устройства для них такие же, как и для точечных ориентиров. Разница лишь в том, что все точки соединяются одним элементом, который должен располагаться в одной плоскости с уровнем стяжки.

На фото можно увидеть один из маяков этого вида из металлического профиля. Их могут делать из профилей для гипсокартона, досок, реек и других подручных материалов, уложенных на раствор. В зависимости от способа крепления к полу выделяют такие виды маяков:

• Сначала нужно сделать растворные грядки на основании. При этом укладку раствора ведут поверх изоляционного материала, стараясь не повредить его. Сверху на гряду укладываются профили для гипсокартона, рейки, куски труб, Т-образные профили для выравнивания штукатурных стен или доски.
• Второй способ выполнения линейных маяков позволяет сэкономить раствор за счёт укладки отдельных растворных куч, а не целых гряд. Сверху на точечные кучи можно также уложить профили, доски, рейки или трубы, выровняв их по уровню.
• Линейные маяки можно сделать из профилей для гипсокартона, уложенных на вкрученные в снование саморезы.

Видео инструкция по устройству линейных маяков своими руками:

Заливка стяжки

После установки ориентиров остаётся выполнить укладку раствора для стяжки. Независимо от того, какой раствор для стяжки вы собираетесь использовать (бетонный, цементный, полусухой или сухую смесь), укладка смеси по маякам проходит одинаково.

Бетонное основание пола в настоящее время является, пожалуй, самым распространенным и в жилом, и в промышленном строительстве. Оно подходит практически для любых финишных покрытий или же может , после соответствующей обработки, эксплуатироваться и самостоятельно. Его основные достоинства, при соблюдении технологии заливки – высокая прочность, устойчивость к разрушению, долговечность использования. Неудивительно, что при ведении частного строительства или при ремонте в квартире в подавляющем большинстве случаев хозяева жилья останавливаются именно на такой технологии обустройства пола.

Стоит ли приглашать специалистов-строителей, или же бетонная стяжка пола своими руками является вполне доступным процессом для среднестатистического владельца жилья? Ответам на эти вопросы посвящена настоящая публикация.

Виды бетонных стяжек пола

Бетонные стяжки пола могут иметь различную конструкцию, выполняться по несколько отличающимся технологиям и предназначаться для различных целей.

• Так, они могут служить исключительно для выравнивания пола, выполняемого перед монтажом финишного покрытия. Мощные стяжки служат надежным основанием в помещениях, где предусматриваются повышенные механические нагрузки. могут они выполнять и функции обеспечения требуемого термобаланса, выступая, к примеру, мощными аккумуляторами тепла в системах «теплого пола». Стяжками нередко закрывают системы коммуникаций. Могут они использоваться и в целях создания определенного уклона в тех помещениях, где это необходимо.
• Различаются бетонные стяжки по количеству слоев :

— Они могут быть однослойными, то есть заливаемыми одновременно на всю расчётную высоту. Обычно это применяется в производственных, хозяйственных или подсобных нежилых помещениях, там, где к ровности пола не предъявляется повышенных требований.

— Многослойные стяжки заливаются в несколько приемов . Обычно первый слой служит грубым основанием, а верхний создает ровную поверхность для дальнейших работ по настилу покрытий. Применяется такой подход и в тех случаях, когда общая толщина необходимой стяжки достигает слишком больших размеров, и целесообразнее ее выполнить послойно.

• Различаются стяжки и по степени сцепления с основой:

— Связанные стяжки имеют непосредственный контакт с основанием. Безусловно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и высокая их адгезия между собой. Таким покрытиям свойственны хорошие прочностные качества в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако, состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основы. Такие стяжки преимущественно выполняют по сухим плитам перекрытия на этажах зданий.

— В том случае, когда основа не имеет достаточной гидроизоляции, применяют стяжку сна разделительном слое. Прослойка из гидроизоляционного материала (рубероида,полимерной пленки , обмазочного состава) становится преградой для проникновения влаги снизу, и сама стяжка контакта с основанием не имеет. При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, нуждается в армировании.

Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки по грунту, например, в гаражах, сарая, подвалах, на первых этажах домов без подвалов. Прибегают к ней и в помещениях с повышенным уровнем влажности.

— Там, где требуется усиленная термоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, используют плавающие стяжки. В этом случае бетонный раствор заливается поверх сл оя утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию – плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения. Минимальная толщина заливки в этом случае – не менее 50 мм, и армирование стяжки становится обязательным условием.

Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основы, достигается хороший утеплительный и эффект. Недостатки – чрезмерно большая толщина, а стало быть – нагрузка на перекрытие. Обычно такие стяжки применяют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно, если заливка осуществляется по грунту.

• Стяжки могут выполняться однородным раствором или же включать в себя определенные наполнители:

— Добавка с цементно-песчаный раствор пенополистирольной крошки существенно увеличивает термоизоляционные качества покрытия.

Обычно такие стяжки требуют второго, упрочняющего и выравнивающего слоя.

— Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными термоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.

Керамзитобетон обладает достаточной прочностью, но для настила некоторых покрытий потребуется заливка еще и лицевого слоя из обычного раствора. А вот керамическую плитку вполне можно будет укладывать прямо на такое основание.

Хорошие эксплуатационные качества показывают стяжки с микроармированием фиброволокном . Эта технология позволяет резко увеличить прочность покрытия к механическим нагрузкам, к растяжению, изгибу.

Такие стяжки обычно не дают т рещин, меньше повержены усадке при застывании, у них меньше пылеобразование. Они отлично подходят для систем полов с подогревом.

• пола может выполняться по классической, «мокрой» технологии, или по по лусухой. Полусухая стяжка – дело относительно новое, и далеко не все еще готовы опробовать его на практике. Кроме того, она требует особого профессионализма в подготовке растворной смеси, в выкладке, уплотнении и разравнивании раствора. Большинство домашних строителей предпочитают применять проверенную «мокрую» технологию, о которой и пойдет речь в статье в дальнейшем. Однако, если вы ограничены во времени, рассмотрите вариант с приглашением специалистов по укладке полусухой стяжки. При выборе подрядчика обращайте внимание на используемую технологию – наличие механизированной подачи состава обеспечит чистоту в квартире. Например, укладкой полусухой стяжки по новейшей технологии занимается компания «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (web-сайт компании www.prestigehouse.ru).

Растворы для заливки бетонной стяжки

Вполне естественно, что при необходимости залить бетонную стяжку прежде всего потребуется определиться с видом раствора. В этом вопросе возможны некоторые варианты.

По существующим канонам СНиП минимальная прочность обычной бетонной стяжки, независимо от вида дальнейшей ее облицовки, должна составлять не менее М-150 (покрытие выдерживает усилие 150 кг/см²). Если используется самонивелирующийся заливной состав, то здесь требования еще выше – от М-200. В соответствии с этими требованиями и должен подбираться раствор.

1. « Классическим» бетонным раствором, применяемым для заливки обычной стяжки пола, считается цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3. «Рецепт» этот – проверенный временем и полностью себя оправдывает. Однако, есть несколько нюансов, без учета которых можно запросто испортить будущую стяжку:

• Для приготовления бетона нельзя использовать обычный «мытый» речной песок, не прошедший специальной обработки. Застывшая поверхность не будет отличаться прочностью, начнет со временем рассыпаться, крошиться и трескаться. Дело в том, что у песчинок сглаженные от длительного воздействия воды очертания, не обеспечивающие должного сцепления. В этом плане намного лучше карьерный песок, е его гранеными песчинками неправильной формы. Правда, при выборе нужно внимательно смотреть, чтобы в нем не попадалось большого количества глиняных включений – это также уменьшит прочность стяжки.

Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции на прочностные качества стяжки не повлияют. Однако, если требуется ровная поверхность, необходимо будет просеять песок через сито.

• Очень важным условие прочности и долговечности заливаемой стяжки становится оптимально подобранное количество воды. Не секрет, что некоторые начинающие домашние строители, стремясь облегчить себе работу по заливке и разравниванию бетона, используют избыточное количество воды, получая полужидкий , легко растекающийся раствор . Этим самым они закладывают «мину замедленного действия» — на выходе стяжка не будет обладать требуемыми качествами.

Во-первых, чрезмерно жидкий раствор однозначно даст сильную усадку при затвердевании. Ровной поверхности, в соответствии с выставленным уровнем, в этом случае ожидать не приходится. А во-вторых, нарушение цементно-водного баланса обязательно снизит прочностные качества застывшего бетона. Поверхность получается рыхлой, несвязанной, с повышенным образованием пыли.

Существуют, безусловно, специально количества воды в бетонном растворе, но их обычно придерживаются технологи предприятий по выпуску железобетонных конструкций и крупных растворных узлов.В условиях домашнего строительства чаще полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. Кроме того, точно рассчитать количество воды очень трудно и от того , что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть мокрым, тяжелым – а это ведь тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.

В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, так, чтобы при его заливке и разравнивании в толще пола не оставалось воздушных пустот. Примерно ориентироваться можно на следующее соотношение – литр воды на пять килограмм цементно-песчаной сухой смеси.

Качественно перемешать раствор для стяжки вручную, с помощью лопаты, очень сложно. Лучше для этого воспользоваться бетономешалкой или строительным миксером достаточно высокой мощности. Вначале перемешивают в нужном соотношении сухие компоненты (можно – с небольшим увлажнением), а затем очень осторожно, порционно, добавляют воду.

Важное условие качества будущей бетонной стяжки – чистота воды.Запрещается использовать техническую воду с содержанием жиров, масел, остатков нефтепродуктов и т.п . Также нельзя использовать для переноски воды к месту замешивания бетона грязные замасленные емкости .

2. Современный ассортимент ст роительных материалов, представленных в продаже, позволяет существенно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей могут применяться готовые сухие строительные смеси.

По сравнению с использованием привычной цементно-песчаной смеси, такая технология имеет целый ряд преимуществ:

• По прочностным и иным эксплуатационным показателям стяжки, выполненные из готовых смесей, ничуть не уступают обычному бетону, и даже могут превосходить его по ряду параметров.
• Для приготовления раствора не нужна мощная техника или тяжелый ручной труд – достаточно миксера или даже мощной электродрели (перфоратора) с соответствующей насадкой.
• Не существует в принципе проблем с дозировкой компонентов – все уже предусмотрено изготовителем, и мастеру остается лишь четко следовать инструкции по приготовлению раствора.
• Многие растворы, приготовленные из таких смесей, значительно легче, что уменьшает нагрузку на перекрытие, снижает затраты на транспортировку и облегчает подъем материалов на этажи.

• Есть возможность подбора нужного состава под конкретные условия эксплуатации. Так, существуют растворы для грубых или выравнивающих стяжек, для системы «теплого пола» и для помещений с повышенной влажностью. Добавленные в их состав специальные пластификаторы или микроволокна не только повышаю прочностные характеристики покрытия, но и уменьшают сроки полного застывания стяжки, сокращая общую длительность строительных работ.
• Что очень важно для начинающих – работа с такими составами проста и не требует особо высоких навыков. Главное – следовать рекомендациям по технологии заливки, которые обязательно прилагаются к любой партии материала.

Все это будет справедливо лишь в том случае, если приобретена качественная сухая смесь. Увы, но на рынке стройматериалов в этом сегменте очень много подделок или низкопробных смесей. Лучше всего выбирать составы от авторитетных производителей, обязательно проверяя сертификат, чтобы не нарваться на контрафакт. Также немаловажно проверить сток годности материала – он ограничен, и просроченная смесь может значительно утерять свои качества.

Единственный недостаток подобного подхода к заливке стяжки – цена на нее может получиться несколько выше, чем при самостоятельном изготовлении раствора. Ну что ж, за удобства и качество необходимо платить.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Подготовка поверхности к заливке бетонной стяжки

Поверхность под заливку стяжки готовится по-разному, исходя из условий:

• Если пол будет укладываться по грунту, например, в частном доме без повала или цокольного помещения, то работа проводится в следующей последовательности :

— Грунт выбирается на глубину до 500 мм.

Насыпается подушка из песка, толщиной в 100 мм, тщательно трамбуется. Поверх нее таким же образом насыпается гравийный слой.

— Делается грубая заливка бетоном с добавлением керамзита на высоту 150 — 200 мм– для утепления поверхности пола.

— После застывания основы, она обязательно гидроизолируется – рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой , чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал обязательно должен выходить на стены на высоту , чуть большую, чем высота планируемой стяжки. При необходимости, сверху можно будет засыпать еще один слой утеплителя, а затем заливать армированную финишную стяжку.

• В квартирах прежде всего необходимо удалить старую стяжку. Делается это по нескольким соображениям:

— Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостности, так как может отслаиваться, трескаться, и эти деформации передадутся вновь заливаемому слою.

— Во-вторых, не стоит забывать о предельно допустимых нагрузках на плиты перекрытия. Так, в серийных многоэтажках старой постройки допустимая нагрузка порядка 400 кг на квадратный метр – статическая и 150 кг – динамическая. А вест одного квадратного метра бетонной стяжки, толщиной в 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки придется согласовывать в проектных организациях.И далеко не факт, что такое разрешение будет получено.

— И в-третьих, высота полотков в квартирах обычно не столь значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднимать уровень пола.

Старая стяжка демонтируется перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Остатки сколотого бетона выносятся, а затем проводится тщательная уборка и обеспыливание поверхности.

• Если планируется связанная стяжка, то необходимо тщательно вычистить имеющиеся углубления, разделать трещины или щели на ширину не менее 5 мм, чтобы в них мог свободно проникнуть бетонный раствор при заливке.
• Если стяжка будет плавающей или на разделительном слое, то все изъяны нужно сразу подвергнуть ремонту. Нельзя оставлять под слоем гидроизоляции пустот – там может скапливаться конденсат, и эти участки повышенной влажности, вполне вероятно, станут «проблемным местом».

Заделку дефектов производят ремонтным составом, эпоксидной шпатлевкой или же обычным бетонным раствором. В случае больших дефектов можно иногда применить и монтажную пену.

Особенно тщательно проверяются и ремонтируются углы между стенами и полом – вода из бетонного раствора при заливке стяжки может проникнуть в глубь перекрытия или даже дать протечку к соседям снизу.

• Затем в любом случае поверхность перекрытия следует обработать проникающей грунтовкой. Такая мера и обеспылит дополнительно поверхность плиты, и улучшит ее адгезию к заливаемому бетону . Кроме того, перекрытие не станет активно впитывать влагу из раствора. Это – чрезвычайно важно. Недостаток воды в слое сырого бетона, прилегающем к основанию, приведет к неполному созреванию цементного камня, стяжка будет отслаиваться или и разрушаться при даже не самых значительных нагрузках.

Грунт разливают по по верхности полосами и равномерно распределяют валиком. В труднодоступных местах, например, по углам, лучше воспользоваться кистью.

• По периметру стен проклеивается эластичная демпферная лента. Она станет компенсатором расширений бетонной стяжки, что предотвратит ее деформацию или растрескивание. Кроме того, стяжка ни при каких обстоятельствах не должна контактировать с вертикальными конструкциями, будь то стены, перегородки или колонны.

• Если стяжка будет на разделительном слое, то вначале вся поверхность перекрытия закрывается плотной полиэтиленовой пленкой , толщиной не менее 0,2 мм. Полосы укладывается внахлёст, не менее, чем на 100 мм. Стыки обязательно проклеиваются водостойким строительным скотчем. Нужно постараться очень аккуратно уложить пленку по углам, чтобы не образовалось сильных замятий и складок – там могут остаться воздушные «карманы».Края пленки на стенах должны быть выше планируемой стяжки на 5 ÷ 10 мм – их потом несложно будет обрезать.

После того как полиэтилен настелен, приклеивается демпферная лента – также, как было упомянуто выше.

Система маяков и армирование

Чтобы добиться горизонтальности стяжки и ее требуемой высоты, необходимо создать систему маячков, по которым будет проводиться разравнивание бетонного раствора.

Определение нулевого уровня

Очень удачно, если в хозяйстве есть или же имеется возможность взять его у знакомых. Работа в этом случае значительно упроститься – отбить горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень выставления направляющих будет намного проще.

Если же такой возможности нет, то ничуть не хуже можно выставить маячки с помощью водяного и обычного строительного уровня.

Водяной уровень представляет собой два цилиндрических прозрачных сосуда с нанесенной одинаковой шкалой, соединенных длинной эластичным тонким шлангом. По физическому закону сообщающихся сосудов уровень жидкости в них всегда находится на одной высоте от горизонта. Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точность перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.

Начинают разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого, прежде всего, нужно провести базовую горизонтальную линию. Выполняется это следующим образом:

• Визуально определяется предполагаемый самый высокий угол комнаты. На стене в этом углу делается отметка на произвольной высоте. Лучше, конечно, сделать ее так, чтобы максимально удобно было работать, например, полтора метра от пола.

• С помощью водяного уровня эта отметка переносится на все стены помещения. Расстояние между рисками должно позволять соединить их линией, используя имеющуюся линейку (можно использовать длинный строительный уровень или чистое правило).
• Проведенная линия должна пройти по всему периметру помещения и сомкнуться в одной точке — это будет говорить о правильности промеров.
• Производятся промеры от нанесенной базовой линии до поверхности пола. Точки промеров обычно – через каждые 0,5 м . обязательно нужно следить, чтобы измерение проводилось строго по вертикали. Полученные значения нужно записывать (на листке бумаги или даже на стене карандашом).

Та точка промера, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самому высокому участку основания.

• От полученного значения в самой высокой точке отнимается толщина будущей стяжки (минимум – 30 мм). Например, минимальная высота – 1420 мм. Отнимаем толщину стяжки (30 мм) и получаем 1390 мм. Это – расстояние от нанесенной опорной линии до нулевого уровня.
• Теперь будет несложно провести всю линию нулевого уровня по периметру комнаты – для этого нужно отмерить от базовой вниз полученное значение, отметить точки и соединить их прямой. Чтобы упростить работу, можно сделать рейку – шаблон и быстро перенести отметки от базовой линии. После их соединения получится основная линия нулевого уровня.
• В строительной практике редко, но все же бывает, когда в центре помещения уровень пола несколько выше, чем у стен. Это необходимо проверить, натягивая шнур по нулевому уровню между противоположными стенами и измеряя высоту от него до пола. Подобную проверку следует провести в нескольких местах. В случае, когда будет выявлено, что в центре есть возвышенность, потребуется сместить нулевой уровень вверх, чтобы обеспечивалась минимально допустимая толщина стяжки по всей площади помещения.

Разметка под систему маячков

Разметку под маячки и направлявшие целесообразно произвести сразу после отбития нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:

• Ориентация направляющих должна быть соответствовать предполагаемому направлению наиболее удобной заливки стяжки. Обычно это делается вдоль помещения, от дальней стены к выходу.
• Бывает, что ввиду сложности конфигурации комнаты необходимо будет изменить направление заливки на определенном участке. Это также должно сразу учитываться при разметке линий маячков.
• Расстояние между стеной и ближайшей к ней параллельной направляющей обычно выдерживают не более 250 – 300 мм. Если оставить его большим, то вдоль стены может образоваться плохо выровненный участок или даже провал, который потребует дополнительного вмешательства впоследствии.

• Расстояния между соседними направляющими особо не регламентируются . Главное, чтобы имеющееся для разравнивания правило, установленное на них, выступало с обеих сторон примерно на 200 мм. Слишком сильно разносить направляющие не следует – по центру между ними после усадки застывающего бетона могут появиться довольно большие зазоры.
• Линии направляющих распределяю по ширине комнаты обычно на одинаковом расстоянии одна от другой.

Как выставляются маячки и направляющие по нулевому уровню

Раньше для системы маячков в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня же в основном для этих целей используют металлические профили.

• Так, очень хорошо себя показывают оцинкованные П-образные профили от гипсокартонных систем. Они устойчивы к прогибам и создают надежную «рельсу» для работы правилом.
• Большой популярностью пользуются штукатурные профили, хотя они не лишены некоторых недостатков. У них есть ребро жесткости , однако на длинных участках при работе правилом они могут все же прогибаться.Поэтому при их использовании количество точек опоры необходимо увеличить.
• В ряде случаев можно вообще обойтись без использования профилей.

Способов установки маячком немало, и все рассмотреть невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.

• Один их самых точных и несложных – с применением саморезов.

— В дальнем конце комнаты на расстоянии 250 – 300 мм от угла между противоположными стенами натягивается строго по нулевому уровню прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить). Важно натянуть его по максимуму, чтобы в центре не было провисания.

— В месте пересечения линии протянутого шнура с линией ближайшей к стене, направляющей в полу высверливается отверстие, куда забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки он вкручивается таким образом, чтобы верхний обрез его шляпки точно совпал с нулевым уровнем.

— Подобная операция повторяется в противоположной, ближней к выходу, стороне комнаты.

— Два самореза определяющие линию направляющей, соединяются между собой туго натянутым шнуром, так, чтобы он проходит по верху их шляпок.

— На этом отрезке размечают и высверливают отверстия под дюбели , распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал в 350 ÷ 400 мм.

— Саморезы вкручиваются в дюбели до совпадения их шляпки с натянутым шнуром. Обязательно проводится проверка с помощью строительного уровня – при необходимости можно внести требуемые коррективы.

— Таким же образом выполняется линия саморезов на противоположной направляющей, а затем – и на промежуточных. При этом проверка должна проводиться во всех направлениях – продольном, поперечном и по диагонали.

— После того как по всем линиям достигнут одинаковый нулевой уровень, натянутые шнуры снимают. Готовят густой бетонный раствор. Он выкладывается небольшими горками по линии вкрученных саморезов. Затем сверху надевается П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечная полка профиля должна упереться в головку самореза. Важно, чтобы профиль «сел » равномерно с обеих сторон, без перекосов.

— После того как раствор схватится и надежно зафиксирует профили в установленном положении, можно переходить к заливке стяжки.

Со штукатурными профилями получается несколько сложнее – их труднее зафиксировать по головкам саморезов. В этих целях могут применяться специальные крепежные элементы – «ушастики » которые одеваются на саморезы, а их лепестками обжимаются боковые полки профиля.

Видео: выставление маячков с помощью саморезов и креплений-«ушастиков »

Еще одна тонкость – штукатурные профили имеют еще и собственную высоту, и это необходимо также учитывать при выставлении саморезов в нулевой уровень.

Кроме того, раствора для фиксации потребуется значительно больше – плоть до того, что прибегаю к выкладке даже сплошного вала, в который вмуровывается профиль с упором в шляпки саморезов.

• Некоторые мастера привыкли и вовсе обходиться без металлических профилей.

— Выставленные маячки-саморезы они связывают тонкой проволокой, создавая тем самым своеобразный арматурный каркас. Затем по всей линии выкладывается раствор в несколько избыточном количестве, так, чтобы получившийся вал был чуть выше нулевого уровня.

— Когда раствор начнет схватываться, формируют направляющую плоскость. С помощью правила верхний край этого вала сравнивается и заглаживается до шляпок саморезов.

— После застывания получатся отличные направляющие, по которым вполне можно работать правилом, а затем они войдут в структуру залитой стяжки.

• Если стяжка выполняется по настеленной , то метод саморезов становится неприменимым – нарушать герметичность пленки нельзя, и кроме того , не должно быть жесткого сцепления новой стяжки с основанием. В этом случае придется повозиться больше, выкладывая горки раствора и точно вставляя направляющие по нулевому уровню по натянутым шнурам.

Чтобы ускорить готовность системы маяков часто вместо обычного раствора применяют плиточный клей – срок его застывания намного меньше. А вот гипсовые составы – недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, у гипсовых составов совершенно другие показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т.п . Можно со стопроцентной уверенность утверждать, что в местах расположения маяков на стяжке пойдут т рещины.

Нюансы армирования стяжки

Безусловно, эта мера полезная, особенно при стяжках большой толщины. Используется для этого, чаще всего, металлическая сетка из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм – ее можно приобрести в готовом виде в магазинах. Только вот при ее размещении очень многие допускают серьезную ошибку.

Если посмотреть на многочисленные фотографии в интернете, то можно увидеть на них сетку, уложенную непосредственно на плиту перекрытия или на слой гидроизоляции. В полезности подобного армирования возникает очень много сомнений. В идеале, чтобы арматурный пояс сыграл свою роль, он должен разместиться в толще заливаемого раствора, примерно посередине высоты стяжки.

Для этого можно приобрести специальные полимерные подставки. Впрочем, не составит т руда сделать подпорки из проволоки или даже приподнять сетку на подкладки из кусочков битого кафеля или фрагментов старой бетонной стяжки. Деревянные подкладки использовать ни в коем случае нельзя.

Очевидно, что проводит установку армирующей решетки необходимо до выставления направляющие. Чаще всего монтаж системы маяков и арматуры ведется параллельно, и сетка также может быть зафиксирована на тех горках цемента , в которые вмуровываются металлические профили.

Заливка стяжки

Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит в череде всех технологических операций, наверное, самым несложным. Если все подготовительные работы проделаны правильно, то этот этап сложности не представит.

• Для нормальной заливки и застывания стяжки оптимальной является температура от 15 до 25 градусов. Допускается проведение работ и при более низких температурах (но не ниже +5), но период созревания бетона существенно увеличится. В слишком жаркую погоду тоже лучше воздержаться от заливки -= верхний слой может быстро пересохнуть и пойти трещинами. Не любит стяжка и сквозняков, хотя полностью доступ свежего воздуха перекрывать нельзя.
• Лучше всего, конечно, работать вдвоем – один занимается подготовкой бетонного раствора, а второй – непосредственно заливкой и выравниванием стяжки. Про технологию замешивания раствора уже было рассказано выше.
• Работу ведут от дальнего угла комнаты, постепенно перемещаясь к выходу. Необходимо постараться выполнить заливку в течение одного рабочего дня – так стяжка будет максимально однородной и прочной. Если же по каким-либо причинам это невозможно, то поверхность пола заранее делят на участки (их называют картами заливки) с установкой перемычек между ними.
• в избыточном количестве выкладывает между направляющими, так, чтобы его слой был на 15 -, 20 мм выше нулевого уровня. Первоначальное распределение проводят с помощью мастерка или лопаты. Обязательно необходимо следить, чтобы не оставалось незаполненных мест – это нередко случается под направляющими, под прутьями арматуры или по углам. Следует добиться максимального уплотнения бетонного раствора, выхода из него воздушных пузырей. Для этого можно провести «штыкование » — раствор перед разравниванием протыкается лопатой или мастерком.
• Далее, на на правляющие устанавливается правило . Поступательными и поперечными зигзагообразными движениями раствор разравнивается до уровня направляющих, так, чтобы получилась ровная гладкая поверхность.

Если песок не был просеян и в нем остались крупные фрагменты (камешки или ракушки), то могут возникнуть определенные сложности – эти включения могут оставлять борозды и придется немало помучиться, убирая их и заглаживая неровности, чтобы вывести поверхность до идеального состояния.

Бетонный раствор добавляют по мере необходимости, так чтобы работа шла непрерывно. Излишки раствора в конце заливки помещения аккуратно удаляются.

Видео: наглядный пример заливки стяжки по маякам

После того как заливка будет закончена, необходимо предусмотреть меры , исключающие случайный вход в помещение людей или домашних животных в течение первых 5 – 7 дней. Чтобы процесс с озревания шел эффективно, поверхность нужно ежедневно (начиная со вторых суток) смачивать водой, поддерживая ее во влажном состоянии. При сильной жаре имеет смысл после первичного схватывания укрыть ее пленкой , во избежание пересыхания.

Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационным можно говорить не ранее, чем чрез 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть иными – они обязательно указываются в прилагаемой инструкции.

После того как стяжка готова, ее проверяют на ровность и на качество поверхности. Для этого устанавливают правило на вмурованные направляющие и измеряют получившийся зазор по центру. От усадки бетона никуда не деться, и если зазор не превышает 1 – 2 мм, то это будет в пределах нормы.

Нередко поверх ст яжки заливают тонкослойный состав, чтобы сделать поверхность идеально гладкой. Однако, это уже тема для отдельного рассмотрения.

Стяжка позволяет избавиться от неровностей и разного рода дефектов пола. Существует несколько разновидностей бетонной стяжки. Конкретный тип покрытия выбирается с учетом особенностей состояния поверхности, назначения пола, необходимости устройства шумоизоляции и дополнительного утепления, установки обогревающих конструкций и т. д. Выбрав подходящую технологию и купив необходимые материалы, вы сможете самостоятельно справиться с работами по заливке бетонной стяжки.

В зависимости от порядка подготовки исходной поверхности и особенностей формирования покрытия можно выделить 4 основных вида бетонной стяжки.

Самый простой и популярный вариант. Поверх имеющихся плит межэтажного перекрытия попросту заливается и разравнивается раствор. Никаких дополнительных действий не проводится.

Стяжка с влагоизоляцией

Этот тип предназначен для кухонных комнат, санузлов и прочих мест, для которых характерно наличие постоянной повышенной влажности и существует риск попадания больших объемов жидкости на пол.

Перед заливкой стяжки выполняется укладка гидроизоляционно го материала.

По умолчанию теплоизоляционны й слой укладывается при выполнении бетонной стяжки поверх грунта. Также такая стяжка прекрасно подходит для ограждения жилых комнат от подвалов и прочих неотапливаемых помещений.

Такая работа предполагает заливку тонкого наливного покрытия поверх готовой бетонной стяжки. Применяется в случае выравнивания поверхностей под линолеум, ламинат и прочие материалы, чувствительные к любого рода неровностям.

Сначала заливается обыкновенная стяжка, а потом тонкий самовыравнивающи йся раствор. Такие растворы продаются в специализированн ых магазинах. Использовать самовыравнивающи еся смеси без предварительного выполнения основной стяжки настоятельно не рекомендуется.

Толщина стяжки – важнейший параметр

Прежде чем приступать к работам по обустройству стяжки нужно определить, какой толщины должен быть слой заливки конкретно в вашей ситуации. Определяющими факторами являются следующие моменты:

• тип основания, поверх которого будет заливаться стяжка;
• необходимая прочность стяжки;
• требуемые значения гидроизоляции и утепления.

Важно подобрать такую толщину, при которой нагрузка стяжки на перекрытие не превышала бы допустимые нормы и одновременно с этим заливка могла выдержать предполагаемые нагрузки со стороны предметов интерьера помещения.

Если стяжка выполняется в новом здании, требуемая толщина слоя обязательно указывается в проектной документации.

Если стяжка будет заливаться взамен старого покрытия, следует стараться в максимальной степени придерживаться параметров старой стяжки. При необходимости новую заливку можно усовершенствоват ь путем добавления утеплителя либо установки системы подогрева пола.

Толщина бетонного слоя варьируется в пределах от 2,5 до 8 см. Делать стяжку тоньше допустимой нижней границы нельзя, т. к. ее прочностных характеристик будет недостаточно и она очень быстро разрушится.

Бетон готовьте с использованием цемента марки от М400. Конкретный набор и характеристики исходных материалов подбирайте индивидуально в соответствии с особенностями вашей ситуации.

Определив оптимальную толщину слоя и рассчитав расход материалов, можете приступать к выполнению подготовительных работ.

Подготовка к заливке стяжки

Обустройство бетонной стяжки – ответственная работа, требующая основательной подготовки. При этом подготовка выполняется в несколько этапов. Выполните последовательно каждый из них.

Базовая подготовка

Первоначальная подготовка будет различаться в зависимости от того, планируется ли выполнение стяжки по перекрытию либо же бетон будет заливаться на грунт. Сначала вашему вниманию предлагается вариант с устройством стяжки по готовому перекрытию.

Первый шаг. Демонтируйте старую стяжку, если она присутствует. Быстрее и удобнее всего покрытие разрушается с помощью перфоратора.

Второй шаг. Очистите перекрытия от загрязнений и прогрунтуйте. Грунтовку наливайте непосредственно на основание и разравнивайте по поверхности при помощи валика либо кисточки.

В случае заливки стяжки по грунту базовый подготовительный этап будет выполняться в другой последовательнос ти.

Первый шаг. Очистите почву от растительности.

Второй шаг. Засыпьте основание слоем песка либо керамзита и утрамбуйте.

Третий шаг. Спланируйте разводку водопроводных и канализационных труб, если устройство стяжки проводится в санузле. Выполните монтаж запланированных коммуникаций.

Утепление

Утепление основания выполняйте с использованием керамзитовой засыпки либо плит пенопласта. Используйте то, что вам удобнее. Главное, чтобы теплоизоляционны й слой был максимально жестким.

Керамзит лучше подходит для собственных домов, пенопласт – для обычных квартир.

Для защиты основания от влаги используйте рубероид либо толстую полиэтиленовую пленку. Полосы влагоизоляционно го материала укладывайте с нахлестом порядка 15 см. Также нужно обеспечить 10-сантиметровый нахлест на стены помещения.

На стыках гидроизоляции с трубами следует дополнительно использовать герметик.

Гидроизоляция обязательно выполняется в кухнях и ваннах. В остальных же ситуациях в устройстве данного слоя будет смысл разве что для дополнительной защиты квартир, размещенных на нижнем этаже дома от подвальной сырости.

Этот этап выполняется только в случае заливки стяжки по грунту. Для армирования используйте мелкоячеистую сетку из арматуры либо специальной проволоки. Конкретный вариант армирования подбирайте индивидуально с учетом площади и прочих особенностей помещения.

Монтаж дополнительных приспособлений

Если вы запланировали сооружение системы полов с подогревом либо же хотите проложить электропроводку под основным напольным покрытием, выполните все соответствующие мероприятия на этом этапе.

После успешного завершения всех подготовительных мероприятий переходите к работам по заливке бетонной стяжки.

Настройтесь на максимально внимательное и ответственное выполнение работы. Даже малейшие ошибки при заливке стяжки могут привести к крайне неприятным последствиям.

Первый этап – разметка

Чтобы заливка была максимально ровной, используйте маяки в виде реек.

Первый шаг. Установите первую рейку. Рейки укладывайте на раствор и при необходимости дополнительно крепите шурупами. Первый маяк должен располагаться на расстоянии в 20 см от дальней стены.

Второй шаг. Закрепите следующую рейку на расстоянии порядка 100-150 см от первого маяка.

1 — марки; 2 — трубы; А, Б, В — полосы укладки стяжки

Третий шаг. Равномерно распределите рейки по всему помещению. Дайте раствору, использованному для фиксации реек, схватиться и высохнуть.

Второй этап – приготовление раствора

Можете купить сразу готовую смесь для бетонной стяжки. В специализированн ых магазинах такие смеси представлены в большом ассортименте. Выберите подходящий состав и приготовьте его по инструкции производителя.

Также стяжку можно сделать из обыкновенной смеси цемента и песка в пропорции 1 к 3. Дополнительно в такую смесь для стяжки можно добавить клей для кафеля – он увеличит прочность готового покрытия. Раствор не должен быть чересчур сухим, но и слишком сильно растекающийся состав тоже не подходит. Экспериментируйт е и ищите оптимальное соотношение компонентов. Такой состав подойдет для малопосещаемых помещений, в которых устройство бетонной стяжки не имеет смысла.

Бетон же лучше заказывать в готовом виде. Это избавит вас от лишней работы и позволит быть уверенным в качестве и однородности раствора.

Третий этап – заливка раствора

Приступайте к заливке раствора по маякам. Постарайтесь справиться за один прием. Учитывайте время схватывания раствора. К примеру, смесь из песка и цемента будет невозможно разравнивать уже менее чем через час после его приготовления. Добавлять дополнительную воду в засохший раствор запрещается, т. к. это приводит к существенному ухудшению эксплуатационных характеристик заливки.

Первый шаг. Залейте раствор между маяками, наиболее удаленными от входной двери.

Второй шаг. Разровняйте заливку с помощью правила. Проверьте слой заливки с помощью уровня. При необходимости добавляйте бетон в места с его недостаточным количеством.

Третий шаг. Заполните все оставшиеся полосы между другими маяками по такой же схеме. Каждый участок протыкайте тонким штырем в нескольких местах, чтобы удалить лишний воздух.

Через сутки можете удалить маяки. Пустоты заполните раствором и разровняйте его с помощью кельмы либо затирки.

Четвертый этап – шлифовка

Дождитесь высыхания бетона и тщательно отшлифуйте поверхность. Так вы выровняете основание и подготовите его к укладке любого финишного напольного покрытия.

Особенно большие выпуклости устраняйте с помощью угловой шлифовальной машинки. После этого можете переходить к запланированным финишным отделочным работам.

Таким образом, в самостоятельной заливке бетонной стяжки пола нет ничего сверхсложного. Однако вам нужно сохранять внимательность и максимально ответственно подходить к выполнению каждого технологического мероприятия, чтобы получить качественное, надежное и долговечное покрытие. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Бетонная стяжка пола своими руками

Основание полового покрытия никогда не бывает сразу идеально ровным. Ведь что изначально является полом, как не перекрывающие плиты со всеми этими впадинами, опухлостями и неровностями. Следовательно, такая поверхность абсолютно непригодна для того, чтобы на нее укладывали любого рода покрытие для пола. Но каким образом можно сделать так, чтобы основание при стяжке пола имело правильную и безукоризненную поверхность?

Давайте вообразим, что мы уже должным образом приготовили основание для заливки. Для этого мы сделали следующие шаги:

1. Очистили наличествующие отслоения.
2. Заделали цементным раствором самые крупные из трещин.
3. По возможности убрали всю пыль.
4. Сделали грунтовку основы для заливки.
5. Установили слой поверхности, отвечающий за гидроизоляцию.
6. Наконец, наложили слои для звуковой и температурной изоляции.

После всего этого что нам остается делать? Правильно, искать наиболее возвышенную точку в периметре для того, чтобы закрепить специальные маячки, предназначенные для того, чтобы выровнять поверхность.

Что есть нулевой уровень и каким образом он определяется?

Как вы догадались, для начала следует определить нулевой уровень. В целом, это наиболее ответственный этап наших работ наряду с выбором материала и его объемами. Начинать будем, как говорится, с азов, то есть, базового уровня.

1. Прежде всего, отмечается так называемая начальная точка, которая будет находиться на метровой высоте от поверхности основания.
2. Затем по всей площади намечаем базовый уровень, используя для этого водяной или же лазерный уровень.
3. Далее нам следует определить, какое получилось расстояние между этой линией и плоскостью пола. Более чем уверен, что при этом вы обнаружите несколько точек, размещенных ниже необходимого нам уровня. К примеру, минимальное расстояние в одной из точек будет равняться девяноста пяти сантиметрам, а норма наша, еще раз напомним, один метр. Нам же нужно отметить как самые низкие, так и самые высокие точки.
4. Выясняется, что самая высокая точка у нас – это минимальное расстояние до будущей половой плоскости.
5. Наша следующая цель – это уровень «ноль», который должен проводиться приблизительно на три сантиметра выше самой возвышенной точки.

Получается, толщина бетонной стяжки даже в наиболее тонких своих зонах будет не меньшей трех сантиметров.

Но погодите: наивысшая точка может располагаться и по центру комнаты? Да, и это также следует проверить. Поэтому мы должны протянуть шнур по всей ширине комнаты и пройти таким образом по длине. Если же вдруг окажется, что наивысшая точка где-то здесь, то нулевой уровень проводится по-новому. Разумеется, если выступ не очень большой, по крайней мере, по сравнению с площадью всего помещения, то целесообразней будет попросту ликвидировать его, используя перфоратор или обычное зубило.

Видео — установка маячков для стяжки пола

Инструкция по установке маячков для заливки пола

Отметим, что для получения идеального ровного пола при стяжке даже наиболее опытные специалисты нуждаются в специальных маячках, который выставляются по нулевому уровню. Маячки эти, по сути своей, это не что иное как направляющие. При помощи правила мы будем двигаться по ним, попутно разравнивая нанесенную ранее бетонную смесь до тех пор, пока та полностью не выровняется.

Направляющие специально создаются для того, чтобы выровнять пол, и бывают двух типов:

В работе вы смело можете воспользоваться как первыми, так и вторыми. Давайте поэтапно рассмотрим технологию монтажа маячков при бетонной заливке:

1. Маяки будут располагаться параллельно, на единой плоскости. Дистанция между ними ни в коем случае не будет превышать длину используемого правила.

   

2. Ежели вы не располагаете готовыми маячками для заливки, то можно вместо этого использовать профили гипсокартонные. При монтаже их желательно вкладывать друг в друга таким образом, чтоб образовалось квадратное сечение, которое способствует повышенной устойчивости поверхности к нагрузкам. Следовательно, перемещать правило по такому профилю будет в разы удобнее. Наконец, в роли таких профилей могут выступать и обычные деревянные бруски, которые, вместе с тем, нуждаются в предварительном увлажнении. Если этого не сделать, то бруски будут вытягивать воду из раствора, что не может не сказаться на процессе выравнивания.
3. Ранее мы определили, как отыскать самую высокую точку. Теперь же в ней при помощи перфоратора проделывает отверстие, диаметр которого не должен превышать 1 сантиметра. После этого в отверстие вставляется деревянная пробка, в которую и будет почти целиком вкручиваться саморез. Это все проделывается в наивысшей точке, а следующий саморез вкручивается уже на ином конце маячка, но уже не настолько глубоко.
4. Вслед за этим мы берем правило, кладем его на шапочки этих саморезов, а сверху — водяной или лазерный уровень. Второй саморез, который мы зажали не полностью, следует отрегулировать так, чтобы его шапочка была на том же уровне, что и шапочка первого.
5. Когда высота обеих саморезов отрегулирована, между ними натягивается прочная нитка, которая будет лежать на их шляпках. Под ниткой мы дополнительно просверливаем отверстия (количество их напрямую зависит от длины маячка), которые будут располагаться в пятидесяти сантиметрах друг от друга. В них таким же образом засовываем деревянные чопики, а в чопики аналогично вкручиваем саморезы. В итоге должно получиться, что шляпки каждого из саморезов находятся на одном уровне.

   

6. Установка второго маяка, который будет располагаться параллельно первому. Здесь мы так же делаем саморезами линию. Проверяем уровень маячка так же, кроме того, нужно проверить соответствие первого и второго. Так мы расставляем маячки по всей площади помещения. Минимальное их количество – две штуки, которые потребуются для того, чтобы ездить правилом для выравнивания поверхности.
7. Если маячками вам будут служить бруски из дерева, то следующее, что вы должны сделать, это уложить их на саморезы. Начинайте с дальнего от входа угла, двигайтесь плавно, постепенно. Заливать бруски нужно таким образом, чтобы впоследствии они не двигались. Сначала так крепятся первая пара маячков, впоследствии заливается пространство между ними. Маячки также послужат рельсами для правила, с помощью которого будет регулироваться ровность пола. Лишний раствор будет сдвигаться туда, где заливка еще не сделана.

   

8. После того как высохнет стяжка и по ней уже можно будет передвигаться, маячки аккуратно извлекаются. Ходить желательно по доскам, а не самой поверхности, дабы заливка не повредилась. Затем пустоты аналогичным образом заделываются раствором, используя для этого шпатель.
9. Финальное выравнивание необходимо делать при помощи железного шпателя, а можно использовать для этого терку. Вне зависимости от выбранного инструмента, поверхность его нужно периодически смачивать водой. Для высыхания стяжки потребуется не менее семи суток, после чего можно уже класть, к примеру, керамическую плитку.

Важно! Можно пойти и другим путем, не используя профили при заливке. Для этого мы делаем маячки из раствора извести и цемента (соотношение их в смеси – один к одному). При этом саморезы скрепляются между собой уже проволокой, так маячки и делаются. Залитый раствор придавливается бруском, выравнивается им. Когда смесь полностью высохнет, можно будет смело приступать к заливке завершающего слоя. Здесь мы будет действовать так же, как и с профилями.

Как нужно укладывать стяжку

Итак, раствор правильной пропорции мы уже приготовили, настало время укладывать стяжку. Выше мы уже вскользь упоминали об этом процессе, но, ввиду его высокой важности, рассмотрим его в деталях. Итак, стяжка укладывается от угла, отдаленного от дверей, и постепенно направляется ко входу. При выравнивании используем правило, направляя это медленными движениями от стены к себе. Важно, чтобы правило при работе не отрывалось от поверхности реек. Лишний раствор, повторимся, перемещаем в еще не залитые участки.

Затем определенное количество времени (а именно семь суток) мы ожидаем, когда стяжка более-менее высохнет. Так, если по ней уже можно ходить (по доскам, разумеется), то пластины извлекаются, а образованные пустоты заделываются тем же раствором, который использовался для стяжки. Может случиться, что неровности все же будут, в таком случае он также убираются посредством шпателя.

Наконец, еще один важный момент. После того как завершится черновая стяжка, до того дня, как начнутся дальнейшие работы, настоятельно рекомендуется выдержать так называемый технологический перерыв. Он составляет как минимум двадцать восемь дней и предназначается для того, чтобы бетон окончательно «созрел».

На этот немаленький срок стяжку необходимо накрыть куском полиэтиленовой пленки, а первые десять-одиннадцать дней, к тому же, ее следует периодически поливать водой. Помимо того, если завершающим покрытием у вас будет ламинат, то после этого нужно уложить еще один слой стяжки, дабы полностью выровнять поверхность.

Надеемся, эта статья дала исчерпывающий ответ на ваш вопрос касательно того, как устанавливаются маячки для стяжки пола.

Видео — инструкция по установке маячков

Любой капитальный ремонт не обходится без такого процесса, как . Необходимо сразу отметить, что это довольно трудоёмкий процесс, который требует минимальной подготовки и наличия базовых строительных навыков. Чтобы добиться желаемого результата, нужно быть аккуратным и придерживаться определённой последовательности действий. Далее мы расскажем, как установить маячки для выравнивания пола своими руками.

Результатом правильной разметки и установки маячков станет достойный внешний вид будущего пола. От ровности поверхности зависит и срок службы любого декоративного покрытия - выбоины и трещины в скором времени приведут к деформации дорогих материалов. Ровная стяжка является основой для качественной установки любого напольного покрытия - паркетных досок, ламината, керамических плит и так далее.

На первом этапе вы столкнётесь с выбором и приобретением такой принадлежности, как маячки для выравнивания пола.

Для чего предназначены маячки

Как бы вы ни старались выровнять поверхность пола с помощью стяжки, идеальной поверхности вы не добьётесь. В одном или нескольких местах всё равно останутся перепады высоты. Да и сама или заводских железобетонных изделий далеко не идеальна. И это уже не говоря о том, что часто требуется дополнительное утепление, герметизация пола или установка систем отопления «тёплый пол».

В любом случае новое покрытие устанавливается на определённое расстояние выше, чем основной пол. Чтобы правильно обозначить новый горизонтальный уровень и применяются маячки.

Одним словом, маячки - направляющие, которые расставлены по периметру помещения для определения по ним горизонтальной поверхности будущего покрытия. Для правильной установки маячков нужно соблюдать два основных правила:

• чётко обозначить нулевой уровень;
• придерживаться нужного расстояния между направляющими.

Виды маячков

Прежде чем подбирать необходимые маячки, нужно определиться с их ассортиментом и предназначением каждого из видов. Маячки бывают:

• в виде металлических профилей;
• из деревянных брусьев;
• из цементного раствора;
• реперы;
• лаги.

Рассмотрим каждый из них подробней.

Металлические профили

Металлические направляющие для штукатурки вполне могут стать отличными маячками. Более того, такой их вид пользуется наибольшим спросом. Они применяются для стяжки пола минимальной толщины. Они не подходят для выравнивания пола большим количеством раствора, поскольку не обладают достаточной прочностью. Под давлением они просто сгибаются или деформируются.

Чаще всего используют именно профиля для гипсокартона, которые имеют П-образную форму. Высота их боковых сторон - 27 мм, ширина основания - 28 мм. Встречаются также широкие, размеры которых 27х60 мм.

Если вы решили использовать такие маячки даже при большом объёме раствора, вы можете сложить два профиля, чтобы получился прямоугольник. Такая конструкция добавит прочности всей системе.

Создать маячки можно и без использования профилей. Этот метод не совсем надёжный, зато самый простой. После определения уровня в стены вкручиваются саморезы, которые потом и соединяются нитью или леской. Погрешность в этом случае возникает в результате провисания нити. Дальше соедините нитью промежуточные маячки, которые должны располагаться на расстоянии около 30 см друг от друга. После установки каждого нового маячка контролируйте соответствие уровню.

Мокрая стяжка

В случае с профилями вы получите большую точность и исключите погрешность. Технология здесь практически такая же, как и в предыдущем случае - сначала определяете базовый уровень на всех стенах. Потом в местах вкручивания саморезов на полу насыпаете горки из раствора, в которые и . Когда раствор засохнет, можете смело приступать к работе по заливке пола. Существует мнение, что для более быстрого схватывания раствора можно в него добавить гипсовый наполнитель. Но профессионалы не всегда советуют придерживаться такой рекомендации, поскольку гипс способен негативно повлиять на структуру будущего покрытия.

Сухая стяжка

В случае использования сухой стяжки метод с саморезами исключён. Для создания маячков лучше использовать широкий профиль, перевёрнутый основанием вниз. Для придания жёсткости внутрь можно насыпать сухой раствор, а для выравнивания уровня - подложить под них куски дерева, плитки, кирпича и так далее.

Также вы можете вместо металлических профилей использовать круглые или прямоугольные трубы. Их тоже необходимо закрепить в раствор. После его застывания труба извлекается, а полость засыпается раствором.

Деревянные брусья

Самый старый метод установки маячков - использование деревянных брусьев. Только учтите, что брусья должны быть размером не менее 30х30 мм, а также предварительно тщательно вымочены в воде. Иначе вы рискуете нанести вред будущему покрытия и раствору, которым будет выравниваться пол.

Регулировать уровень вы сможете, используя саморезы или подбивая под брусья клинья. Существенный недостаток такого вида маячков - деформация дерева под воздействием влаги. Также не так просто, оказывается, найти идеально ровные брусья.

Не забывайте о том, что ни в коем случае нельзя оставлять древесину в растворе - со временем она даст о себе знать. Её необходимо извлечь, а освободившееся пространство залить раствором.

Маячки из раствора

Большинство современных строителей пользуется самодельными маячками, которые они возводят из раствора цемента. Для начала, как и в предыдущих случаях, нужно выставить необходимый уровень с помощью саморезов. После этого все ряды стягиваются проволокой, которая выступит как ребро жёсткости.

Далее необходимо вдоль всех стен по линиям проволоки выложить стену из раствора. Причём раствор должен быть достаточно плотной консистенции. После того как раствор начнёт застывать, ему нужно придать требуемую высоту и форму. В этом вам помогут шляпки саморезов и проволока. Когда конструкция полностью застынет, она сыграет роль маячка ничем не хуже, чем профиля или брусья.

У этого метода есть как положительная, так и отрицательная сторона. Плюс - такие стены являются неотъемлемой частью будущей стяжки. Минус - процедура создания таких маячков довольна трудоёмкая и занимает много времени.

Реперы

Реперы - маяки для выравнивания пола. Ими пользуются в основном опытные строители, которые регулярно занимаются полами. Такие маячки представляют собой небольшой стул на трёх ножках, посередине которого находится регулируемая грань. Её уровень и указывает на отметку уровня пола.

После определения нулевого уровня реперы выставляются по всей площади помещения в шахматном порядке. Ставить их нужно на расстоянии около полутора метров друг от друга. Центральная направляющая опускается точно до нулевого уровня. Когда стяжка застынет, вы без усилий сможете извлечь репер из пола.

Лаги

Лаги представляют собой конструкцию, на которую настилается . Она также выступает в роли маячков, поскольку направляющие выставляются точно по нулевому уровню. Чтобы исключить провисание лаг, под саморезы или брусья необходимо подбивать клинья.

Определение нулевого уровня является первым, что вам предстоит сделать. Причём здесь не важно, какое покрытие вы будете использовать и какую систему маячков создавать. Для этого вам понадобится лазерный уровень. Это самый лучший вариант. Если такого нет, то можно обойтись и гидравлическим. В каждом из углов комнаты нужно определить две точки вашего уровня и отметить их карандашом или маркером. После того как это будет сделано, проставьте такие же отметки по всему периметру помещения вдоль стен. Затем соедините точки линией. Используйте для этого строительный горизонтальный уровень.

Теперь вам нужно определить высшую точку в помещении. Для этого измерьте расстояние от нулевого уровня до пола в каждом из углов. Затем отметку наименьшего расстояния нанесите в остальных углах. Это и будет линия выравнивания пола, с которой вы будете работать при выставлении маячков.

Бывают случаи, когда высшая точка находится в центре помещения, и найти её удаётся не сразу. Такое случается, когда углы комнаты завалены вниз. Для проверки нужен ещё один человек. Натяните шнур или нитку вдоль стены по уровню пола. Теперь нужно пройти к противоположной стороне комнаты, сохраняя верёвку на одном уровне. Если в это время она ни за что не зацепится, значит, наивысшая точка определена правильно. В противном случае нужно переделывать рабочую линию относительно новой возвышенности.

На расстоянии примерно в 30 см друг от друга вкрутите в пол саморезы. Их шляпка должна совпадать с отметкой уровня рабочей линии. Соедините их леской или ниткой.

Вы можете подкладывать под маячки любые материалы, только если это позволяет ваше будущее покрытие пола. Например, гипсокартон или ДВП, можно использовать только в случае использования сухих стяжек, поскольку они деформируются под воздействием влаги.

Начинать заливать стяжку нужно с самого дальнего от выхода угла.

Какие маяки можно использовать для того или иного вида стяжки

Существуют несколько видов стяжки:

• цементная и бетонная;
• сухая;
• мокрая;
• деревянный пол.

Цементная или бетонная стяжка

Суть такой стяжки заключается в выравнивании пола с помощью раствора цемента или бетона, поэтому она пользуется наибольшей популярностью. В таком случае можно использовать:

• П-образный профиль (закреплённый саморезами или в растворе цемента);
• Деревянный брус (старая технология, хотя и пользуется популярностью; в этом случае нужны идеально ровные брусья; перед использованием хорошо вымочить в воде);
• Самодельные маяки из раствора (выстраивается стена из раствора цемента вдоль рабочего уровня; в результате однородности материала заливки и маячка исключается возможность проседания основания пола);

Сухая стяжка

Такая стяжка требует дополнительной прочности маяков, поэтому здесь идеально подойдут скреплённые профиля. Стоит отметить, что для выравнивания пола с помощью сухих стяжек высота покрытия должна составлять минимум 5 см. Ввиду того что при сухой стяжке используется система дополнительной герметизации, крепить профиля саморезами нельзя. Для этого в них засыпается сухая смесь или раствор цемента.

Мокрая стяжка

Характерна тем, что она сама растекается по уровню. Строители используют специальные маячки - реперы. Отметим, что пол можно заливать только по прошествии 5 часов после установки реперов. Некоторые специалисты вместо реперов используют саморезы или дюбеля. Их нужно вбить в пол на высоте уровня, а шляпки пометить куском изоленты или яркой плёнки. Выкручивать их следует через 30 минут после заливания пола.

Деревянный пол

Маяками для деревянного пола служат лаги. Устанавливать их нужно на расстоянии не более 30 см друг от друга.

Теперь вам не нужно ломать голову над тем, как сделать маячки для выравнивания пола. Ведь это не настолько хлопотное дело, каким оно может казаться на первый взгляд. Главное - внимательность и соблюдение всех правил. Если вы имеете личный опыт выравнивания полов, поделитесь с читателями комментариями под этой статьёй.