Как поставить уличный туалет. Туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция с фото

На дачном или частном участке первой постройкой должен быть туалет. Даже если строительство только начинается, то без этого сооружения не обойтись. Более актуальной ситуация будет при постоянном проживании или периодических поездках на дачу. Самым оптимальным решением будет обустройство уличного туалета. Постройка не отличается особой сложностью. С задачей сможет справиться любой домашний мастер. Именно о том, как обустроить уличный туалет своими руками пойдет речь далее.

Разновидности уличных туалетов

Туалет с выгребом . Чаще всего деревянная будка или домик, под которым находится выгребная яма. Функционирует просто. Все отходы помещаются в яму. Жидкость испаряется и впитывается в грунт. Плотные остатки накапливаются. Их время от времени приходится удалять.

Люфт-клозет . Также имеет выгребную яму. Однако она выполняется абсолютно герметичной и больших размеров. Процесс дренажа из нее недопустим. Очищение происходит только путем откачки ассенизаторской машиной. Обычно подобные сооружения применяются для жилых помещений и устанавливают унитаз.

Пудр-клозет . Эта система не нуждается в обустройстве выгребной ямы. Внутри домика обустраивается стульчак, под которым размещается накопительная емкость для отходов. В непосредственной близости располагают торф. После каждого похода в туалет экскременты посыпаются торфяным слоем. Когда емкость наполняется ее просто выносят на компостную кучу.

Подобное уличное устройство обладает рядом достоинств. В сравнении с туалетом с выгребом он обладает более простой конструкцией. Его можно разместить даже в жилом помещении. Однако процесс очищения емкости с отходами не слишком приятный.

Торфяной биотуалет . Представляет собой разновидность пудр-клозета, но сделанный в заводских условиях. Выглядит как пластиковый унитаз с бачком. Принцип действия полностью аналогичен предыдущему варианту. Также используется торф для подсыпки нечистот. Подобные биотуалеты подойдут для уличного размещения и для домашнего.

Химический туалет . Отличием от предыдущего варианта будет использование химических реагентов вместо торфа. Они проводят расщепление и дезодорацию отходов. В качестве химически активной среды могут применяться биобактерии. Они будут даже предпочтительны для дач. Продукты их переработки можно удалять даже на грядки. До такой степени они безопасны.

Где можно поставить туалет?

С видами разобрались. Теперь стоит понять, в каком месте можно поставить туалет в частном доме своими руками. Конечно этот раздел будет касаться только туалета с выгребной ямой. Пудр-клозета и вариаций биотуалетов это не будет касаться, так как они не доставят проблем с выбором места. Их можно поставить в любом понравившемся месте.

Про мы говорили в одной из статей. В ней подробно рассмотрели все нюансы размещения. Эти же правила касаются выгребной ямы. Рекомендуем их изучить прежде, чем начинать обустройство туалета.

Повторять их в рамках этой статьи нет смысла. Всю эту информацию вы найдете, пройдя по ссылке. Лучше перейдем к вопросам строительства.

Туалет с выгребной ямой

Делая туалет в частном доме своими руками, следует придерживаться рекомендуемых характеристик постройки. Так, слишком большой домик обустраивать нет смысла. Лишняя площадь ни к чему, да и зимой будет свежо. Наоборот, чересчур маленькая постройка будет неудобна. Именно поэтому оптимальными размерами будут следующие:

• Высота – от 2 до 2,5 метров;
• Длина – до 1,5 метров;
• Ширина – 1 метр.

В одной из предыдущих статей мы привели . Поэтому если вам необходим готовый начерченный вариант, то переходите по ссылке и изучайте.

Начальный этап и подготовка ямы

Начальным этапом будет подготовка. В самом начале следует продумать проект и провести подготовку участка. Сразу же стоит подготовить требуемые материалы и инструменты.

Выше мы уже затрагивали вопрос выбора места. К нему стоит подходить со всей серьезностью. Если не продумать все нюансы, то можно получить массу проблем. Перенести выгребную яму не так уж просто.

После начальной подготовки и выбора места можно приступать к обустройству выгребной ямы. Для уличного туалета, который не предполагает непрерывного использования, подойдет яма размером 1-1,5 м3. Подготавливать яму можно вручную или с привлечением спецтехники. Однако в любом случае самый оптимальный размер будет следующий:

• Глубина – 2 метра;
• Ширина – 1,5 метра;
• Длина – 1,5 метра.

Для того, чтобы укрепить стенки ямы можно использовать доски, старые покрышки, бетонные кольца или кирпичи. В качестве альтернативы можно использовать металлические или пластиковые бочки.

При кладке кирпича необходимо делать армировку. Используется арматура или армированная сетка. Все швы должны быть тщательно заделаны и гидроизолированы. Выгребная яма не должна пропускать жидкость.

В общей последовательности технология обустройства выгребной ямы будет выглядеть так:

• Копается котлован. Его нужно сделать сантиметров на 30 больше, чем планируется выгреб;
• На дно укладывается и трамбуется глина. Толщина – до 30 см. Это будет глиняный замок. Благодаря ему нечистоты не будут проникать в почву.
• Стены и дно выкладываются кирпичом, камнем или досками. Основным требованием будет невозможность пропускать воду. На этом этапе производится гидроизоляция.
• Зазор между стенкой и грунтом тоже следует заделать глиной. Это тоже замок – наружная гидроизоляция.
• Поверх ямы укладывается перекрытие. Чаще всего используются доски толщиной от 40 миллиметров. В этом перекрытии необходимо сделать 2 отверстия. Первое потребуется для монтажа стульчака. Второе – для люка откачки.
• Выполняется вентиляция.

Чтобы исключить всю трудоемкую работу по выкладке стенок с гидроизоляцией можно использовать какую-нибудь подходящую емкость (варианты выше) или же специальную – септик. Этот вариант сделать получится раза в 2 быстрее.

Возведение туалетного домика

Для любого туалета потребуется кабинка. Если делать своими руками, то проще всего соорудить прямоугольное сооружение. Крыша односкатная. Этот вариант требует минимальное количество затрат времени и материалов. Наиболее подробно вся процедура возведения рассматривалась в статье .

В первую очередь следует изготовить пол. Однако он должен быть приподнят над землей. Лучше всего это сделать с помощью столбов по углам сооружения. Заглубить их лучше всего сантиметров на 20-30. Изготавливаются они из камней, кирпича или бетона. Существуют специальные проставки из бетона, как на изображении. Однако найти их будет сложнее и дороже, чем сделать самостоятельно.

• На столбы кладется настил. Чаще всего деревянный. Дерево лучше обработать защитными препаратами. Стоит помнить об агрессивной среде.
• Ставятся вертикальные опоры. Для этого используется брус 100х100 мм и больше. Высоту подбираете сами, но рекомендуемые значения мы привели. Передние необходимо делать на 15 см выше. Это требуется для создания ската крыши. К основанию они фиксируются пластинами или отрезками брусков. Вместо гвоздей лучше использовать саморезы.
• Вверху периметр также обвязывается брусом.
• Брусом 50х100 мм формируется дверной проем. Ширина подбирается исходя из размеров двери.
• Каркас обшивается досками, фанерой или ОСБ плитой.
• На крыше выполняется обрешетка. В качестве нее могут использоваться те же материалы, что для обшивки.
• Настилается кровельное покрытие – шифер, профлист или мягкое покрытие.
• Устанавливаются двери.

Туалет без выгребной ямы

Без ямы создать уличный туалет для дачи своими силами намного проще и быстрее. В рассмотренных вариантах вы видели, что все отходы собираются в емкости. Соответственно для расположения на улице потребуется соорудить лишь подходящую кабинку. Технологию строительства кабинки для уличного туалета вы увидели. Поэтому для туалета без выгреба ее соорудить можно точно так же.

У подобных туалетов имеются значительные преимущества:

• Не потребуется вырывать яму, герметизировать ее.
• Не нужно проводить регулярную откачку или очистку.
• Отходы после переработки можно использовать в качестве удобрений.

Однако у фабричных туалетов имеются свои недостатки:

• Заводские туалеты стоят недешево.
• Потребуется время от времени заменять емкость.
• Необходимо наблюдать за средствами нейтрализации.

Несмотря на определенные недостатки современные биотуалеты завоевывают все большую популярность. Конечно, возможность использования в помещениях может перевесить все недостатки. При покупке подобного устройства вам вообще не потребуется озадачиваться обустройством уличного туалета и проблема будет решена легко и просто.

Теплый туалет и канализация в деревенском доме – мечта каждого дачника. И это вполне объяснимо: если человек хоть раз под дождем выбегал в стоящее возле забора деревянное сооружение, то преимущества от расположенного в самом доме санузла он точно оценит.

В принципе, обустройство туалета не относится к самым сложным задачам. Изучив специализированную литературу и разработав подходящий проект, вполне можно реализовать его своими руками. Конечно, потрудиться придется, но за один сезон вы точно справитесь.

Принципиальные схемы: 2 варианта

В свое время, размышляя о том, как построить теплый туалет в частном доме, я проанализировал несколько проектов таких сооружений. По большому счету, все они сводились к воплощению одного из двух вариантов:

С точки зрения комфорта — не лучшее решение

1. Мы делаем классический санузел с подводом воды, унитазом и удалением сточных вод по трубопроводу в накопитель – выгребную яму или . Разновидностью этого варианта является подключение сточного контура к централизованной системе канализации, но в частном секторе, где находился мой дом, такого блага цивилизации не было.

1. Мы обустраиваем отдельное помещение , в котором устанавливаем биотуалет. В принципе, для функционирования такой системы нет необходимости в прокладке водопровода: достаточно установить небольшой рукомойник для проведения гигиенических процедур, а стоки (их будет совсем немного) собирать в емкость, и выливать в выгребную яму на улице.

По большому счету, выбор между этими двумя вариантами зависит от наличия водопровода: если система водоснабжения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по канализационной трубе. А вот для небольшого дачного домика, в котором мы проводим не так много времени, биотуалет будет вполне приемлемым решением.

Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.

Место для стоков

Выгребная яма

Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.

Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.

Делается выгребная яма предельно просто:

1. Выбираем место в низине, на расстоянии минимум 5 м от стены дома и минимум 12 — 15 м от точек водозабора (колодец или скважина).
2. Снимаем плодородный слой почвы на глубину примерно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно использовать на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы дерном.
3. Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
4. Чтобы избежать загрязнения грунта и грунтовых вод фекальными массами, герметизируем дно котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на три слоя полиэтиленовой пленки.

Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.

1. Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечен. Для закрепления конструкции лучше использовать обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до 10 лет). Ну, а если есть возможность — сложите короб из старого керамического кирпича: если верить специалистам, то лет 20-25 такая яма точно прослужит.
2. Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо бетонными плитами. В перекрытии обязательно делается отверстие для люка, через который будет проводиться откачка.

Септик

Очевидный минус выгребной ямы – ее неминуемое переполнение. Чтобы избежать необходимости в частой откачке, на своем загородном участке я обустроил септик из двух камер.

Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:

1. Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
2. Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.

Ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, который не выдерживает длительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как канализационные стоки. Альтернативой керамическому кирпичу могут стать монолитные бетонные камеры, бетонные кольца для канализационных колодцев и даже шины от большегрузных автомобилей.
Идеальный вариант — это вообще покупка пластиковой емкости для септика, но здесь меня остановила достаточно высокая цена.

1. Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
2. В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.

1. Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
2. В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
3. Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки трубы высотой 1,5 м.

Плюсом этого решения, несмотря на его трудоемкость, стало длительное время автономной работы: стоки, попадая в отстойник, разделяются на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт.

Так как я добавляю в септик специальные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не так часто, то откачку приходится делать раз в три года. И то, честно сказать, для профилактики – по моим оценкам, еще пару лет система может проработать без ущерба для качества очистки.

Прокладка труб для дома

Установка в частном доме канализации вообще и унитаза в частности предполагает транспортировку стоков к выгребной яме/септику/коллектору. Для этого нам необходимо проложить подземную трубу:

1. От дома до резервуара копаем траншею глубиной минимум 70 см. Чем глубже будет располагаться труба, тем меньше риск, что в зимнее время ее содержимое замерзнет.
2. Дно траншеи делаем с уклоном около 2,5 – 3 см на 1 м.
3. Под трубы укладываем подсыпку из песка. Оптимальная толщина подсыпки — 10-15 см.
4. Прокладываем трубы (используем только изделия для наружных работ) и тщательно герметизируем все стыки.

В моем случае труба шла по прямой, но если вам нужно будет сделать поворот или же проложить трубопровод длиной от 15 м, то обязательным является обустройство как минимум одного ревизионного колодца. В полезности такого сооружения я убедился, когда мне пришлось помогать в прочистке канализации на соседнем участке: куда проще удалять засор, если есть доступ к проблемной точке трубы.

1. Трубы утепляем с помощью минеральной ваты или стекловолокна, затем засыпаем грунтом и тщательно трамбуем его.

1. Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке выгребной ямы или отстойника септика.
2. На входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и присоединяем к внутреннему стояку.

Туалет в дачном домике

Обустройство помещения

Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:

1. Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
2. Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
3. Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
4. В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.

1. Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.

1. Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
2. Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:

1. Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
2. Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
3. На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.

1. На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
2. Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.

Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.

Вариант с биотуалетом

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:

Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.

Справочные материалы для бюджетирования

Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.

Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.

Естественно, здесь учитываются только некоторые статьи расходов. Для реализации проекта вам понадобится намного больше материалов, включая различные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.

Заключение

Как показывает практика, сделать теплый туалет в деревенском доме своими руками – можно. Конечно, дело это не быстрое, да и финансовых вложений потребует, но если вы будете следовать приведенным мной советам, а также внимательно изучите видео в этой статье, то все должно получиться.

Кроме того, возникающие в процессе проектировки вопросы можно будет задать в комментариях – отвечу вам наиболее развернуто.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Тема организации туалета для дачи довольна сложна, с одной стороны, по отношению к выбору решения, с другой, классическое решение с выгребной ямой довольно трудоемкое в реализации. При устройстве дачного клозета можно пойти традиционным способом, устроив сливную яму.
Можно использовать для этих целей биотуалеты, если не смущают затраты на содержание, или воспользоваться нестандартными, но эффективными народными способами, например, устроив, торфяной туалет. Каждый из предложенных вариантов имеет свои преимущества и применим в тех или иных случаях. Для дачи можно сделать: люфт-клозет, пудр-клозет, туалет с выгребной ямой, торфяной и биотуалет. Выберите свой вариант, как сделать туалет на даче своими руками из предложенных способов, который максимально подходит под условия и бюджет

Виды дачных туалетов и их отличия

Чтобы сделать туалет для дачи своими руками для дачи и загородного дома, нужно выбрать наиболее подходящую конструкцию из вариантов:

• туалет с выгребной ямой, делается с «перфорированной» выгребной ямой, очистка которой проводится с помощью специализированных средств переработки фекалий;
• люфт-клозет, это вид туалета может быть сделан даже в помещении, подразумевает использование герметичной выгребной ямы с доступом к ней ассенизаторской машины;
• торфяной туалет, один из видов биотуалета, в котором компостирование фекалий достигается с помощью природного материала торфа без использования химических реагентов;
• биотуалет, полностью герметичная система, требующая очистки с помощью перерабатывающей и дезодорирующей жидкости, доступных в продаже.

Способы устройства туалетов на участке

Традиционный туалет с выгребной ямой

Туалет с выгребной ямой – это традиционное решение для дачных и сельских участков. Конструкция такого туалета предполагает наличие сливной ямы, выложенной красным кирпичом в шахматном порядке. В результате сливной колодец имеет естественный отвод жидкости.
Туалет с выгребом должен находится минимум в 8 м от дома и 8 м от колодца. Считается, что такой вариант дачного туалета может загрязнять прилегающую почву. По этим причинам дачники чаще используют глухую конструкцию выгребной ямы с нижней фильтрацией, предполагающей использование биосредств для разложения и биологической очистки отходов.

Выгребная яма может находиться непосредственно под кабинкой. По технике безопасности, учитывающей использование туалета, который долгое время находился без обслуживания, яму делают со сдвигом по отношению к задней стенки кабинки. Такое решение помогает сделать вентиляцию выгребного колодца, обеспечить доступ к нему для внесения септика или выкачивания отходов.

Герметичная выгребная яма с биоочисткой

Экологически чистая глухая яма представляет собой колодец с герметизированными стенками, что может быть сделано разными способами. Герметичная обвязка в классическом случае выполняется из глины и кирпича. Во время кладки колодца между землей и кирпичной стенкой делается слой из глиняного раствора. Размеры ямы стандартные, может быть использован чертеж, приведенный сверху.
Яма может быть герметизирована с помощью кирпичной, бетонной или железной рубашки. В нижней части такого колодца делается подушки из щебня и песка, выполняющие роль естественного фильтра. Такой туалет своими руками сделать не составляет особого труда. Можно выбрать одну из конструкций экономичных ям, показанных ниже на фото.
Для очистки и переработки отходов выгребных ям с естественной очисткой используются специальные антисептики (SEPTIFOS, Скарабей, KALIUS). Принцип действия средства состоит в ежемесячном внесении в колодец раствора с биобактериями, которые разлагают фекалии, техническая вода уходит в землю через нижний дренаж.

Люфт-клозет

Люфт-клозет представляет собой туалет с полностью герметичной выгребной ямой, отходы из которой откачиваются ассенизаторской машиной. Может быть реализована конструкция с самоочисткой и откачкой технической воды при помощи дренажного насоса и использованием ее для полива.

Преимущества такой конструкции состоят в том, что туалет можно разместить в помещении дома, то есть речь идет о создании городских условиях проживания. Для этого варианта следует хорошо продумать место расположения санузла и колодца, чтобы обеспечить подъезд машины-ассенизатора и подачу воды в дом. Лучше это сделать на этапе проектирования дома и участка.
Более сложным вариантом строительства люфт-клозета является устройство автономной ямы, предполагающей также использование септиков. Обратите внимание, что вода в дренаже должна отводиться на несколько метров от дома, чтобы исключить создание плавуна под домом. Чтобы разместить колодец вблизи герметичной ямы, нужно быть уверенными в качестве бетонного замка или установить дополнительную фильтрующую систему на подаваемую в дом воду.

Строительство кабинки туалета

Кабинка туалета в основном строится из легких материалов. Более капитальная конструкция предполагает возведение кабинки из кирпича, глины или других материалов. В самом простом случае ее делают из дерева или на каркасной основе.
Размеры постройки могут быть приближены к следующим габаритам 100 x100 x 2000 см, наклон крыши обеспечивается за счет увеличения высоты кабинки с передней стороны на 30 см, то есть до 230 см. В этом случае размер полотна крыши составит 114 x 145 см. Для кабины можно сделать ленточный фундамент или использовать бетонные опоры как на фото.

Оригинальные уличные туалеты

Задумываясь над тем, как сделать уличный туалет, уделите внимание дизайну кабинки. Она может стать не только симпатичным дополнением участка, но и интересным элементом садового декора. На фото показаны некоторые варианты, которые можно применить на своем участке.

Альтернативные способы организации туалета на даче

Торфяной туалет своими руками - пудр-клозет

Пудр-клозет - это вариант безотходного биотуалета, который можно устроить в любом месте без трудоемкого строительства выгребной ямы. Вместо воды используется торф, который полностью подавляет запахи и обеспечивает биоразложение отходов. В результате переработки получается готовый к использованию компост.

Для установке в уличной кабине такого туалета достаточно сделать деревянную подставку и поставить ведро на несколько десятков литров. Биотуалет будет готов к использованию.

Торфяной компостный биотуалет заводского производства

Торфяной компостный биотуалет – это один из видов уличных туалетов, основанных на природных процессах переработки фекальной массы. Основной принцип его устройства в наличии емкости, где собираются отходы и перерабатываются методом биоброжения вместе с торфом. Подобный туалет можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовую емкость, приспособленную для этих целей с отводом неприятных запахов. Готовые торфяные туалеты могут размещаться в помещении.

Основное отличие готового от самоизготовленного торфяного туалета в наличии перфорированного контейнера объемом 45(!) литров, который улучшает процессы фильтрации, испарение и препятствует закисанию массы отходов. При установке торфяного туалета в уличной кабинке отфильтрованную жидкую фракцию выводят в дренажный приямок. Готовые туалеты адаптированы для работы при температуре -40С до +60С, а также устойчивы к УФ-излучению.

Портативные биотуалеты

Для многих людей биотуалеты являются оптимальным выбором для дачи. Несмотря на статью затрат по очистке накопительных емкостей, этот вариант вполне заменяет по комфортности стационарные туалеты. В продаже присутствуют модели, рассчитанные на разный объем бака, соответственно, на эксплуатацию с разным количеством членов семьи. Такие туалеты полностью исключают наличие неприятного запаха и могут быть установлены непосредственно в дачном доме, в отдельном помещении только для удобства использования.

Лучше остановить свой выбор на модели, которая имеет стандартную высоту и надежный поршневой слив. Эти особенности сделают эксплуатацию более комфортной, хотя в продаже имеются менее дорогие модели, которые отличаются неприхотливостью, простотой и удобством в использовании. Средняя модель биотуалета рассчитана в среднем на недельную эксплуатацию тремя людьми и 50 посещений. Наиболее удобные модели имеют индикатор заполнения и клапан сброса давления, что исключает возникновение проблем при эксплуатации.

Видеоинструкция по строительству дачного туалета (видео)

Предлагаем посмотреть Как сделать туалет своими руками видео. Эта небольшая инструкция поможет подобрать оптимальное решение.

Многие грезят строительством собственного дома. На земельном участке первым делом занимаются устройством санузла. Если возведение домика находится только на стадии подготовки, то сооружение клозета необходимо! Решением будет строительство туалета во дворе.

Постройка туалетного домика довольна проста в исполнении, и осилить задачу в состоянии начинающий мастер. О том, как собственноручно и с минимальными временными затратами соорудить туалет пойдет речь в статье.

Виды и особенности уличных туалетов

Возведение дачи начинают с сооружения санузла. Когда в доме отсутствует канализация, то туалет лучше размещать во дворе. Чтобы выбрать оптимальный вариант, рассмотрим разновидности уборных.

Первым делом появляется вопрос о конструкции. Человечество уже придумало много видов туалетов, которые отличаются внешним видом и внутренним устройством — с сиденьем или с дыркой.

Постройки, которые выполняются без особых усилий:

• санузел с выгребом;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет;
• биотуалет;
• химический санузел;
• торфяной клозет.

Для выбора подходящего уличного туалета, желательно учесть обязательные факторы:

1. насколько часто планируется использовать санузел;
2. сколько посетителей предположительно будут его эксплуатировать;
3. какой бюджет выделяется на возведение уборной;
4. вопрос гигиены и экологии.

Примеры туалетных домиков своими руками

Выгребной клозет — стандартная конструкция , используемая на большинстве дач и огородов, отдаленно похож на торфяной туалет. Несмотря на определенное сходство с торфяным туалетом, работает он иначе.

Устройство туалета с выгребной ямой:

• При монтаже, роют углубление для накопления нечистот.
• Затем кладут фундамент чтобы санузел не просел.

Установить поверх выгребной ямы можно любой домик. Существует их множество — от стандартных шалаша и скворечника до домиков в виде кареты, мельницы, теремка. Как правило, из древесины делают коробку, а крышу стараются покрыть брусовыми креплениями.

Туалет с выгребной ямой — самый бюджетный, с точки зрения установки и сооружения.

Зачастую такой санузел оформляют в форме кареты. Так оформленный санузел становится украшением и не портит внешний вид двора или дачного участка. Но, стоит отметить, что такая постройка сложна, и лучше воспользоваться помощью профессиональных строителей.

Бюджет строительства варьируется от 15 до 25 тысяч рублей . Но, если цель — сэкономить, тогда можно установить выгребной санузел самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних лиц.

Подходит такой тип туалета для семей, не превышающих количество 6 человек. И, если за ним правильно ухаживать и уделять время на обустройство и содержание, то срок службы составит от 25 до 45 лет.

Главный плюс пудр-клозета заключается в том, что он не нуждается в обустройстве выгреба.

Как устроен пудр-клозет:

1. Внутрь домика встраивается стульчак, а под ним размещают емкость для скопления отходов.
2. Поблизости необходимо расположить торф.
3. После каждого посещения туалета экскременты нужно посыпать слоем торфа.
4. Как только емкость наполнится, ее выносят на компостную кучу.

Такой уличный санузел имеет ряд положительных моментов:

• Если сравнивать его с выгребом, то он отличается простотой конструкции.
• Пудр-клозет размещают во дворе и в жилом помещении.
• Хотя сам процесс очищения емкости с нечистотами приятным назвать сложно. Чтобы очищать воздух, в домик устанавливают специальные фильтры.
• Пудр-клозет в какой-то мере похож на торфяной, т. к. под него не нужно делать выгребную яму.
• Кабинку строят из дерева или бруса, возможно также использование иных материалов.

Такой клозет идеален для тех людей, которые редко посещают дачу, у кого нет необходимости часто пользоваться дворовым санузлом. Стоимость установки низкая — 5 тысяч рублей .

Люфт-клозет оснащается выгребом , в этом он схож с выгребным санузлом. Его рекомендуется делать герметичным и большим. Дренаж из ямы недопустим. Очистить ее можно только с помощью ассенизатора. Зачастую такие конструкции применяют для использования в жилом помещении и ставят унитаз.

Такой вид клозета имеет отличительные черты:

1. Для герметичности, стенки в яме делают из бетона, а сверху накрывают крышкой.
2. Люк располагают выше уровня земли.
3. Необходима вытяжка.
4. В качестве приемной воронки обычно используют унитаз с обрезанным сифоном.
5. Гигиеничнее в отличие от выгребного, но дороже.
6. Помимо самого туалета, в кабине размещают элементы уборной. Комплект помещают в кареты и красиво декорируют.

Биотуалет представляет собой санузел из пластика. Такие санузлы встречаются на городских улицах, в тех районах, где отсутствует доступ к стационарным туалетам.

Преимущества биотуалета:

• Достоинство биотуалета — в его мобильности. Возможно перемещать в любое удобное место.
• Он долговечный, не впитывает запахи, его просто убирать.
• Современный биотуалет оснащен сиденьем и специальной полостью для отходов.
• Очистить его можно с помощью услуг ассенизаторов, а также самостоятельно.
• Внутренняя отделка такого туалета вариативная, например, в нем можно установить рукомойник.

При установке биотуалета важно помнить о недостатках:

• В период жары он плохо функционирует.
• При повышенной температуре воздуха, нечистоты подвергаются брожению, а пластик издает зловоние.
• Под воздействием температур, обшивка частично может потрескаться.

Цена сооружения вполне адекватна – в районе 15-20 тысяч рублей.

Химический туалет

Химический тип санузла отличается от прочих туалетов, рассматриваемых в статье. Чаще всего его используют на мероприятиях, проводимых на свежем воздухе. Делается он полностью закрытым домиком. Можно использовать и на дачах.

Нельзя выливать отходы в землю — в них содержится большое количество химических примесей, которые сделают землю непригодной для огородных посадок.

Особенности химического туалета:

• Кабина химического санузла изготавливается из пластмассы, но допускается, что некоторые детали могут быть металлическими – для увеличения срока эксплуатации.
• Предусмотрен смыв, который приводится в действие механической помпой.
• Отходы скапливаются в нижней емкости и в течение 24 часов растворяются, а запах пропадает.
• Объем бака, в котором скапливаются нечистоты, в среднем составляет от 10 до 25 литров, а объем емкости, предназначенной для смыва – около 12-14 л.
• Располагать ее можно как на улице, так и в жилом помещении, на усмотрение владельца.

Установка химического туалета требует значительных материальных вложений. Цена химкабины колеблется в пределах 4 тысяч рублей .

Популярность торфяного туалета растет день ото дня, потому что позволяет сделать отходы полезными. Спроектировать его можно по-разному, все зависит от фантазии проектировщика.

Достоинство санузла – наличие в выгребе торфа:

• он абсорбирует жидкие нечистоты, которые испаряются через специальное отверстие;
• твердые же отходы скапливаются, после чего выбрасываются в компостную кучу для дальнейшего перегнивания;
• впоследствии этот перегной используют вместо удобрений.

Торфяной санузел на участке размещают в деревянном домике. Это очень удобно, потому что при использовании торфяного туалета вода не используется. А торф поглощает все неприятные ароматы. Унитаз для такого туалета используют пластмассовый.

Необходимо отметить, что такой санузел экологичен и бюджетен, но имеет недостаток – плохое функционирование при низкой температуре.

Цена установки сильно разнится. Минимальная стоимость составляет около 8 тысяч , но если владелец захочет выбрать самый красивый вариант, то цена увеличится в несколько раз.

Где лучше разместить уличный туалет?

Общих рекомендаций для определения местоположения постройки нет — участки могут различаться по ландшафту и почве. Само местонахождение уличного санузла и выгребной ямы строго регламентируется строительными правилами.

Для начала определяются с типом конструкции, есть два варианта:

• с выгребом;
• без выгреба.

Исходя из утвержденного варианта выбирают место под клозет. Если человек серьезно подошел к вопросу строительства, проявил творчество и креатив, то можно не скрывать такое чудо, соседи и гости должны видеть и завидовать, но только в разумных пределах, ведь туалет — место интимное.

Если из уличного удобства не планируют делать достояние общественности, то ему подойдет отдаленное укромное местечко, но и от домика далеко располагать туалет не стоит.

Нужно помнить и о санитарных нормах, особенно при наличии выгреба:

Санузел является источником зловония. Выбирая место для расположения сооружения нужно постараться учесть местную розу ветров , и стараться содержать клозет в идеальном порядке.

Нельзя размещать туалет с выгребом вблизи веранды, потому что в жаркое время года от него, распространяется зловонный запах, который вряд ли понравится окружающим людям.

В случае, если для очистки планируется прибегать к услугам ассенизаторской машины, нужно учесть ее большие размеры и продумать проезд.

Правила и ограничения

1. Запрещается строить санузел близко к водозабору.
2. Дистанция от колодца до санузла — не меньше 50 м, от скважины это расстояние — больше 30 м.
3. В зоне водохранилищ , расстояние требуется увеличить до двухсот метров.
4. Жилая застройка накладывает больше ограничений на местоположение туалетов. В соответствии с САНПИН 42/128/4690/88, санузел требуется строить подальше от жилой местности и детских учреждений. Минимальное расстояние — 20 м. Есть послабления, предусмотренные для хозяев частных домов. Они уполномочены сами определять дистанцию до удобств, и она может быть меньше на 8 метров.
5. Соседи имеют право настоять на том, чтобы расстояние от санузла до жилых построек составляло не меньше 30 метров.
6. Грунтовые воды определяют возможную глубину выгреба, но максимально допустимая глубина — 3 м.

Раньше выгребную яму можно было не бетонировать, таких требований не было. Сегодня яма должна быть водонепроницаемой. Пока это нигде не регламентируется, поэтому строители могут воспользоваться и бетонными кольцами, и металлическими кессонами. Для такого вида конструкций используют выгребную яму со специальной крышкой для удобства чистки.

Как скрыть уличный туалет?

Существуют некоторые способы, которые помогают замаскировать ветхое или некрасивое сооружение:

1. Запрятать за растениями-вьюнами. Используют декоративные и съедобные растения: кобею, горох душистый, вьющуюся фасоль или же девичий виноград.
2. Скрыть за насаждениями живой изгороди. Используют такие кустарники, как: барбарис, спирея, калина, ирга или бузина черная. Кустарники выполняют функцию декорирования, а некоторые позволяют собрать и урожай ягод. Если туалет расположен в низине, то возле него хорошо будет произрастать калина — любит влажную почву. Незваным гостям проход на чужую территорию преградит колючая живая изгородь — барбарис.
3. Спрятать посредством строительства декоративной стены. Спрятать туалет можно при помощи декоративных заборов и ограждений. Делаются из штакетин или из специальных брусков, на которые набивают рейки в каждую из сторон под углом 45°.
4. Сделать маскировку под другую постройку.

Виды и размеры кабин

Туалеты сейчас совсем не такие, как были лет 15-20 назад. Все меняется и совершенствуется. И это не дань моде, а улучшение функциональных свойств. Экология ухудшается, а правила санитарии постоянно меняются и ужесточаются. Увеличиваются требования населения к уровню и качеству быта.

Уличный туалет можно смонтировать в следующих архитектурных типах:

При строительстве кабин учитывают:

1. Придерживаются рекомендуемых размеров кабинки скворечника и домика по полу вместе со стульчаком — около 1,2 м шириной и 1,5 м глубиной.
2. Для избушки и шалаша глубину оставляют как у скворечника , а ширину берут от 1 метра – в туалете-шалаше это на уровне плеч, а в избушке – по полу.
3. Расстояние от головы человека в полный рост до ближайшей стенки — не менее 45 см. Это учитывается, когда рассчитывают угол наклона стенок в шалаше.
4. Высоту потолка от пола следует делать около 2,1 м, а над стульчаком не ниже 1,9 м.

У кабинок шалаша, домика и скворечника существует один недостаток — если человек забудет запереть дверь туалета, то из-за ветра она может расхлябаться за 15 минут, поэтому дверь рекомендуют вешать на амбарные петли.

Как правильно построить уличный туалет?

На любом участке нужен санузел. Соорудить его своими руками несложно. Технология строительства уличного туалета отличается легкостью постройки и дешевизной материалов.

Перед началом процесса следует:

1. Изучить санитарно-гигиенические правила, предъявляемые к сооружению.
2. Выбрать тип клозета, который планируется построить.

Выбрать ту или иную конструкции можно по следующим критериям:

• бюджет, который выделен на постройку;
• частота эксплуатации;
• высота водного горизонта;
• величина бюджета, который человек сможет тратить на уход за возводимой конструкцией.

Чтобы строительство туалета прошло без проблем, следует изначально уделить время изучению схем и чертежей объекта.

Наземную часть туалета выполняют из следующих материалов:

• Металлопрофиль . Санузел из металлопрофиля устанавливают 2 способами: основание обшивают металлопрофилем. В качестве крепежа используют заклепки и саморезы.
  За основу берут деревянную конструкцию.Создают основу из металлических труб, которые соединяют сваркой. Для проведения таких работ нужен сварочный аппарат и определенные навыки работы с ним.
• Деревянные доски. Популярны конструкции из дерева — деревянный каркас отличается простотой, а цена материалов низкая.
• Шифер .
• Кирпич . Изготовление кирпичного туалета отличается определенными сложностями. Если возникнет необходимость в переносе конструкции, то это будет невозможно. Кирпичный туалет требует установки бетонных перекрытий.

Строительство туалета в форме скворечника

Строительство включает несколько этапов:

1. Первое дело — выгреб , минимальный размер которого в пределах 1*1*2 метра. На дно кладется щебеночная подушка.
2. Затем строят фундаментную часть. Бетонный бордюр устанавливают так, чтоб края ямы находились от него на расстоянии, не превышающем 0,2 метра. В данном случае бордюр устанавливается в качестве перекрытия. Бордюр вкапывают в землю так, чтобы его основание было выше почвы не больше чем на 0,12 м.
3. Следующий этап –монтаж рубероида. Его укладывают поверх основания в несколько слоев, как изолятор от влажности.
4. Теперь переходят к возведению каркаса и отделке. Обшивку можно сделать из деревянных досок или вагонки. В качестве настила для пола используют толстые доски. Толщина покрытия пола — около 4 см. К использованию рекомендуют дерево с повышенной прочностью — дуб, лиственница.

Заключительный этап включает следующие работы:

1. В полу делают отверстие произвольной формы (круг, квадрат). Главное условие – диаметр должен быть не меньше 30 см.
2. Монтаж двери. Допускается в дверном полотне сделать окно, пропускающее солнечный свет внутрь конструкции.
3. Обустраивают кровлю. Для крыши лучше использовать рубероид или стальной лист.
4. Финишный слой. Сооружение обрабатывают лаком или краской.
5. Делают вентиляцию. Это может быть самый простой вариант, например, труба диаметром 15 см.

1 - обвязка, 2 - стойка, 3 - дверь, 4 - ручка, 5 - поперечина двери, 6 - передняя стенка, 7 - стропила крыши, 8 - кровля, 9 - вентиляционный стояк, 10 - дефлектор, 11 - боковая стенка, 12 - крышка выгребной ямы, 13 - кирпичные опоры, 14 - задняя стенка.

Строительство туалета в форме шалаша

Пошаговый план строительства туалета по типу «шалаш» состоит из следующих действий:

1. Производится установка фундамента на изолирующий материал. Можно использовать рубероид. Материал укладывают в 3 прослойки.
2. Затем собирается нижняя часть конструкции . Для этой цели используют брус (сечение 50*50) Размер основания 1м*1м. Заколачивают при помощи обрезных досок. Все закрывается настилом из половых досок.
3. Изготавливается в днище отверстие любой формы . Придерживаются размеров, указанных в порядке строительства скворечника.
4. Со всех сторон обрабатывается основание любым антисептическим средством.
5. В довершение производится сборка задних и передних частей конструкции. Для этого стоит воспользоваться имеющимися в наличии чертежами и эскизами.

Заключительные шаги строительства:

• Производят отделку деталей туалета.
• Устанавливают стенки сооружения. Их ставят на пол и скрепляют обрезками, которые остались после распила досок;
• Собирается деревянная обрешетка из досок. Затем эту обрешетку обшивают.
• Изготовление крыши туалета. Кровлю изготавливают из досок длиной не менее 1,8 м. Для выполнения данного вида работ материал упирают на заднюю и переднюю часть каркаса и фиксируют крепежными деталями на рейках из дерева. Получится прочная крыша.
• Укладывают материал, предназначенный для кровли.
• Устанавливают конек, который декорируется какой-нибудь древесной фигурой.
• Устанавливается дверь. Перед тем как ее монтировать профессионалы советуют прикрепить к ней ручку. Снаружи можно приколотить специальный ветряной вертел произвольной формы.
• Покрытие лаком.

Строительство торфяного туалета

Для сооружения торфяного клозета, потребуется приобрести материалы:

• фанера;
• доски;
• саморезы;
• сиденье для унитаза.

При изготовлении такого вида туалета необходимо следовать следующей инструкции:

1. Сначала собирается короб. Четыре дощечки соединяются саморезами. Для облегчения последующей работы лучше заранее в передней части сделать отверстие.
2. Затем необходимо обшить верхнюю часть коробки. Для этой цели лучше воспользоваться таким материалом, как фанера. Нужно в листе фанеры сделать отверстие, под которым в дальнейшем будет размещена емкость.
3. Производится установка ножек. Их прикрепляют к углам коробки. Высоту ножек рассчитывают так, чтоб она позволяла спокойно производить замену накопительной полости.
4. Фиксируют сидушку к отверстию. Можно воспользоваться заводскими вариантами для торфяных туалетов. Изготавливается оно чаще всего из пластмассы или дерева.
5. Устанавливается накопительная емкость под отверстие. Можно воспользоваться пластмассовым ведром. На дно сыплется торф, толщиной около 4 см.

Фундамент и опора

Если делать основание туалета наспех, это сулит определенные неприятности — конструкция может накрениться, и ее использование будет опасным.

Чтобы обойти неприятные последствия, следует учесть:

1. Фундамент должен быть качественным и надежным.
2. Возводят фундамент после укрепления выгреба. Делают это путем выкладки стен кирпичом.
3. Тип фундамента можно выбрать по своему усмотрению: ленточный, столбчатый. Применение их оправдано только в том случае, если постройку планируется сделать капитальной.
4. При сооружении более легкой конструкции можно сделать фундамент, например, из покрышек и блоков.

Дешевым способом изготовления фундамента считаются автомобильные покрышки. Их размещают в углах сооружения и заполняют песком или гравием. Покрышки — удобный материалом — не гниют и не трескаются.

Изготовление каркаса

Каркас изготавливается следующим образом:

1. Вертикально устанавливаются четыре опоры.
2. Обвязывется крыша клозета. Продольные брусья крыши выступают за пределы конструкции примерно на 35 см. С одной стороны получится козырек, сзади будет отвод дождевых вод.
3. Делается стяжка на уровне унитаза. Брусья прикрепляются в распорку к установленным вертикально опорам.
4. Устанавливается дверной каркас - две опоры на высоту до 1,8 м и горизонтальная перемычка наверху под эту же высоту.
5. Нужно точно просчитать высоту стульчака, чтобы сиденье не получилось на слишком высоком уровне.
6. Затем следует обозначить на каком уровне будет пол и отмерить от него 39 см. вверх. Нужно помнить, что над обвязкой будет сделана обшивка толщиной 22-24 мм.

Обшивка корпуса

Корпус обшивается досками 20 мм толщиной. Они располагаются в вертикальном положении. Используют и другие материалы, например, шифер или профнастил. Это облегчает работу, но заметно снизит комфорт использования, так как не будет воздухообмена.

На задней стене конструкции делается дверца-крышка для облегчения вынимания полости с отходами. Дверцу монтируют по всей ширине стенки, высотой 35 см и крепят на петли.

Крыша

Рекомендуется покрывать крышу материалом, не отличающимся от того, который используется на других постройках участка. В качестве материала используют профлист и металлочерепицу. Главное — не забыть сделать на крыше отверстие под вентиляционную трубу и загерметизировать его. Если для крыши используются деревянные доски, их накрывают материалом, который предотвратит намокание.

Пол и дверь

В большинстве случаев дверь уличного туалета делается из дерева и навешивается на петли — две или три, в зависимости от веса. Механизм закрытия внутри и снаружи дело вкуса каждого человека.

Это могут быть:

• защелки;
• крючки;
• шпингалеты;
• всевозможные виды задвижек.

Над дверным проемом вырезают окно для освещения. Его можно застеклить, чтоб внутрь не просочился дождь и не попали насекомые.

Пол также предпочтительней делать деревянный, а сверху застелить линолеумом.

Вентиляция и освещение

Когда проектируют вентиляцию, то основываются на том, что зловоние является следствием наличия выгреба.

Существуют специальные меры, позволяющие избежать контакта с запахом:

1. Произвести установку санузла на некотором расстоянии от ямы . После установки унитаза, производят его соединение с выгребной емкостью при помощи канализационной трубы из пластика и одновременно с этим подключают вентиляционную трубу с использованием тройника. Но, в данном случае, есть один нюанс: необходимо подведение воды для смывания.
2. Сделать естественную вентиляцию. При таком подходе воздухообмен обеспечивается передвижением воздуха из туалета на улицу.
3. Возможно взять за основу принудительную вентиляцию. Тогда зловонный запах будет удаляться благодаря работе вентилятора.

При желании можно сделать и освещение. Для этого вовсе не обязательно быть электриком. Не нужно натягивать провода и производить монтаж выключателя. Все гораздо проще - нужно воспользоваться светильниками, работающими от солнечных батарей.

Их можно подвесить на крючки или же поставить прямо на пол в самом туалете,а модуль вывести на улицу и установить в самом освещаемом месте. Днем аккумулятор будет заряжаться, а при наступлении темного времени суток, он будет питать светильник.

Хватает зарядки аккумулятора примерно на 7-8 часов. Мощность солнечной батареи (0,3 Вт) вполне достаточна для подсветки санузла, но лучшим вариантом станет мощность, превышающая 0,36 Вт.

Стульчак, сидушка

Главный элемент сидячего санузла — стульчак.

Основные моменты:

• максимальный комфорт;
• прочность;
• гигиена;
• срок использования.

Для сооружения стульчака подойдут материалы:

• пенопласт;
• пластмасса;
• доска;
• фанера.

Из этого списка выделяется древесина — прочна и комфортна.

Конструкций стульчака несколько. Простой вариант — использование стула — вырезают отверстие, делают сидушку. Условный стульчак готов к использованию, но выглядит не эстетично. Популярность приобрели ступенчатые стульчаки — прямоугольного и углового вида.

Особые моменты

При возведении уличного туалета обратите внимание на три нюанса:

• Он не должен быть расположен близко к соседской территории, так как соседи предъявляют юридически обоснованные претензии. То же самое касается дистанции до дороги или водоема.
• Нельзя нарушать санитарно-гигиенические нормы и строительные правила.
• Не рекомендуется к установке обычный унитаз в уличный с/у, так как смывать его нечем.

Как сделать уличный туалет без запаха?

Важный вопрос при строительстве уличного туалета — как сделать санузел без запахов и с возможностью редкого откачивания.

Не использовать выгребную яму можно в случаях:

1. установки биотуалета;
2. покупке пластикового септика;
3. наличия очистной системы.

Установка торфяного биотуалета — дешевая возможность сделать туалет, чтобы он не вонял. Его можно не покупать, а сделать самостоятельно. Переливной септик — современное решение избавления от запахов.

Отсутствие вентиляции — еще одна причина появления неприятного запаха.

Можно самостоятельно сделать вытяжку из трубы, диаметр которой составляет около 100 мм. Труба крепится хомутиками к задней стене дома с уличной стороны. Естественной вентиляции добиваются с помощью окошек.

Как сделать теплый уличный туалет?

Чтобы эксплуатация уличного туалета была максимально комфортной, его сооружают с хорошей теплоизоляцией. Часто туалет утепляют снаружи. Это позволяет сэкономить используемое пространство и уменьшить неприятный запах. Но сделать утепление изнутри значительно легче.

Утепляют клозет при помощи пенополиуретана, который наносят на внутреннюю и внешнюю стороны. Этот материал защищает от сквозняка и предотвращает теплопотерю. А также используют гипсокартон или пенопласт, чтобы сэкономить деньги.

Септик для туалета

Всего признано три вида септика:

1. Герметичная емкость. Такой вариант практически ничем не отличается от выгребной ямы. Такой резервуар очень хорошо подходит для сбора нечистот, которые периодически подвергаются выкачиванию.
2. Отстойник с полями фильтрации . Используют такой септик в том случае, когда туалетом пользуется большое количество людей.
3. Биологическая очистка (станция) - оправдывает себя при большом расходе воды. Такая станция отличается высокой эффективностью, стоки подвергаются максимальной очистке, а потому площадки для фильтрации не требуются.

Уличный туалет с канализацией

Чтобы сделать полноценный уличный туалет с умывальником и сливом, необходима канализация. Для этого используются трубы с диаметром от 55 до 90 мм.

Больше всего подходят элементы из ПВХ — не гниют, прочны и отличаются легким монтажом. Канализацию из ПВХ просто отремонтировать.

Чтобы не допустить промерзания, трубы в холодное время года утепляют материалами, обладающими низкой теплопроводностью.

Уличный туалет с душем

Отличительной чертой строения уборной с душем считается общая конструкция с разделяющей стеной. У каждого помещения — отдельная дверь.

Устройство туалета с душем:

1. Такую конструкцию оборудуют емкостью для воды, например, бочкой.
2. К ней присоединяются трубы, через которые подается вода.
3. В душе она соединяется с лейкой, а подачу воды регулируют краном.
4. В туалет вода идет по трубкам, присоединенным непосредственно к умывальнику и бачку для смыва.

Подобное устройство позволяет снизить временные и материальные затраты.

Дизайн красивых туалетных домиков

Внимания заслуживает и дизайн туалета. Главное условие — лаконичность и функциональность.
Чаще всего клозеты декорируют интересными фигурками. Кроме того, можно дать простор своей фантазии и создать шедевр путем нанесения экзотического рисунка по всей поверхности.

Всем известно крылатое выражение, гласящее, что знакомство с театром начинается с вешалки. Не ошибемся, если скажем о даче, что она начинается с туалета. По его внешнему виду и устройству можно судить о владельце. У «рукастого» хозяина эта постройка красива и опрятна. В ней нет сквозняков и неприятного запаха.

Новичкам дачного быта будет полезно узнать о том, как своими руками можно соорудить недорогой и комфортный уличный туалет.

В этой статье мы расскажем о самых распространенных видах клозетных конструкций, их устройстве и рассмотрим возможность совмещения с другими дачными постройками.

По способу утилизации нечистот эти сооружения делят на три типа:

• Пудр-клозеты;
• Туалеты с выгребной ямой (септиком);
• Ватерклозеты.

Первый вид уличного туалета прост в обустройстве и эксплуатации. Его основная часть – сидение (стульчак), под которым установлена извлекаемая емкость. После каждого посещения в нее совком насыпают торфяную смесь, которая поглощает жидкость и неприятные запахи.

Стульчак с герметичной крышкой и ведро с торфом – вот и все, что нужно для обустройства уличного отхожего места

Существенный недостаток данной конструкции – небольшая емкость ведра. Для тех, кто редко посещает дачу, пудр-клозет оптимален. Если же вы планируете проводить на своем участке выходные дни или ваша семья насчитывает более трех человек, то придется часто опорожнять контейнер.

Усовершенствованный вариант пудр-клозета – торфяной биотуалет, предлагаемый сегодня на рынке. Он состоит из пластикового корпуса, внутри которого размещается одна или две емкости. Сверху устанавливается бачок с торфяной смесью и дозатором.

1, 2 – контейнеры для твердой фракции; 3 – воронка для жидкости; 4 – воронка для твердой фракции; 5 – бачок с дозатором для торфа; 6 – вентиляционная труба; 7 – дренажная трубка

Для устранения неприятного запаха конструкция снабжается вытяжной трубой, выводимой на крышу кабинки. Опорожнять контейнеры в таком туалете приходится не чаще одного раза в неделю. Это достигается благодаря разделению жидкой и твердой фракции отходов.

Жидкость при пользовании биотуалетом поступает в воронку, размещенную в передней части корпуса и отводится по трубке в грунт или пластиковую емкость, расположенную на улице. Плотные фракции нечистот накапливаются во внутреннем контейнере.

Биотуалет на «боевой позиции» и в процессе установки. В первом случае в глаза бросается теснота кабинки, поэтому не советуем вам экономить на ее площади в ущерб комфорту.

Несмотря на преимущества торфяного туалета перед классическим пудр-клозетом (преобразование отходов в удобрение, хорошая вентиляция и увеличенный срок пользования) многие дачники выбирают вариант с выгребной ямой (септиком). Ее устройство обходится дешевле покупки «продвинутого» биотуалета, а периодичность очистки составляет 1-2 раза в год.

При этом следует помнить о двух серьезных проблемах, которые выгреб может преподнести своим владельцам при неправильном строительстве:

• Заражение почвы болезнетворными бактериями;
• Неприятный запах.

Недостаточно просто выкопать большую яму в земле и поставить над ней клозетную будку. Емкость с нечистотами должна быть надежно изолирована от грунта. Лучше всего для этой цели подходит бетонный резервуар, обработанный гидроизолирующей пропиткой.

Второе условие – внесение в выгребную яму специальных бактерий. Они быстро разлагают нечистоты, обеззараживают их и устраняют запах. Сухие концентраты бактерий для септиков и выгребных ям сегодня можно купить в любом хозяйственном супермаркете.

Конструкцию люфт-клозета (воздушного туалета) нельзя назвать слишком сложной. Его основная часть – бетонированная яма с отверстием. На ней устанавливается будка. Для исключения неприятного запаха на ее задней стенке размещается вытяжная труба. Ее нижний конец находится в яме, а верхний возвышается над крышей. Из-за перепада высоты образуется тяга. Воздух из кабинки всасывается в яму и по трубе выбрасывается в атмосферу.

Схема конструкции люфт-клозета

Еще один популярный вариант туалета для дачи – ватерклозет. Его основная часть — всем хорошо знакомый унитаз со сливным бачком. В нем находится водяной замок, исключающий возможность выхода запаха из ямы в кабинку. К сожалению, без отопления пользоваться такой системой невозможно, поскольку в зимнее время вода в унитазе и бачке замерзает. Поэтому данная конструкция рассчитана на теплый сезон.

Чертеж уличного ватерклозета

С наступлением теплых дней емкость на крыше будки наполняют водой. Отводной канал подключают к через тройник, снабженный вертикальной вентиляционной трубой.

Варианты туалетных уличных кабинок

Построить кабинку для туалета можно из разных материалов. Чаще всего основой конструкции становится деревянный каркас, обшитый плитой OSB, шпунтованной доской, фанерой или сайдингом.

Туалет, обшитый строганной доской, выглядит аккуратно и уютно

Отойдя от использования каркаса и обшивки, домик можно сложить из , создав тем самым живописную имитацию сруба.

Любителям натуральной древесины также можно посоветовать использовать для обшивки блокхаус. Он дешевле массивного бревна и легко монтируется на каркас. Не менее привлекательно смотрятся стены туалета, облицованные деревянной вагонкой «елочкой».

Многих владельцев дач не устраивает простоватый вид туалета «скворечника». Стремясь к оригинальности, они возводят на участках роскошные хоромы из бревен для «уединенных размышлений».

Кирпич и блоки как материалы для сооружения отхожих мест до сих пор весьма популярны. Как ни крути, а капитальное строение простоит не один десяток лет. Ни сырость, ни ветер, ни солнце ему не повредят.

Если под рукой не оказалось облицовочного кирпича, то стены можно построить из остатков красного и силикатного. Качественная штукатурка скроет неровности кладки.

Кабинка, построенная из разнокалиберного кирпича, ждет штукатурную отделку

Для облицовки кабинки из металлопрофиля можно использовать полупрозрачный поликарбонат. Этот материал выглядит очень эстетично и не боится влаги.

Листовой профнастил – практичный и долговечный материал для кабинки туалета. Ставить его можно как на деревянный, так и на стальной каркас. Единственное условие – внутренняя облицовка стен утеплителем. Без этого дополнения летом здесь будет жаркая «духовка», а зимой – морозильник.

Внутренняя отделка кабинки пластиковой вагонкой – лаконично и гигиенично

К разряду необычных материалов, используемых для сооружения отхожих мест можно отнести соломенные блоки. Кабинка, построенная из них, тепла и уютна. Тот, кто хочет поразить воображение соседей и гостей, не едет на стройбазу за материалами. Собрав энное количество пустых бутылок, он возводит из них нужник «всем на удивление».

Кроме прямоугольных и закругленных конструкций весьма популярны «шалаши» разных размеров.

В таком решении есть два рациональных зерна:

• Скаты крутой крыши заменяют стены;
• Необычный вид постройки украшает ландшафт.

Очень часто туалет становится частью хозблока. Такое решение позволяет разместить в одной постройке несколько помещений. В результате достигается экономия при строительстве (общие стены) и повышается комфорт пользования (теплый нужник всегда под рукой).

Основательная комбинация отхожего места с душем, облицованная сайдингом и накрытая четырехскатной битумной кровлей

Вариант кирпичного туалета сблокированного с душевой кабиной

Эстетически не очень удачное совмещение в одной хозпостройке (туалет-душ) бревенчатого сруба и крыши из пластикового шифера

Некоторые владельцы объединяют в постройке два туалета: «для джентльменов и дам».

Как построить простой туалет для дачи самостоятельно?

Определившись с системой утилизации отходов (пудр-клозет, выгребная яма, септик) можно приступать к строительству.

Минимальные внутренние габариты кабинки – ширина 1 метр, глубина 1,4 метра и высота 2,0 метра.

Основанием конструкции, пошаговое возведение которой мы рассмотрим, выбрана деревянная рама из антисептированного бурса. Ее можно поставить на фундамент из блоков или на неглубокую бетонную «ленту». Сверху к раме крепится толстый лист фанеры или плита OSB с вырезанным в ней прямоугольным отверстием.

Собрав основание, по уровню выставляют вертикальные стойки каркаса и обвязочные бруски.

Сделав каркас, его обшивают фанерой, используя электролобзик и шуруповерт.

Следующий шаг – монтаж стропил крыши. Их делают из сухого бруса сечением 5х10 см, врезая его в верхний пояс обвязки стен. В верхней части бруски соединяют с горизонтальной коньковой доской.

Завершив данный этап, стропила обшивают фанерой. Это лучшее основание для битумной черепицы, которая ляжет на крышу.

Закончив с крышей, приступают к сборке каркаса «подиума». В нем будет установлена накопительная емкость «пудр-клозета» и сделано отверстие для сиденья с крышкой.

Дверь туалета собирают из шпунтованной доски, скрепленной поперечными планками для большей жесткости.

Выполнив обвязку дверного проема брусом, на него с помощью петель крепят дверное полотно. Финишная операция – окрашивание клозетной будки снаружи и изнутри.

В заключение скажем, что мы рассмотрели вариант постройки летнего уличного туалета. Для зимнего сезона стены изнутри нужно утеплить пенопластом (минплитой) и обшить любым листовым материалом (фанерой, OSB, доской, пластиком).

Если вы решили провести в кабинку свет, то попутно сможете с минимальными затратами увеличить комфорт пользования. Установите электрический тепловентилятор. Всего за несколько минут он прогреет воздух до плюсовой температуры.