Гидробурение скважин своими руками – гарантия получения чистой воды! Гидробурение скважин на воду своими руками: технология, оборудование Гидро бур для земли своими руками.

Бурение скважины гидробуром-будут описаны подводные камни на которые натыкались, все косяки при создании гидробура своими руками. Это был мой самый первый опыт бурения ни у кого я никаких уроков не брал, всё на собственном опыте, который дался нелегко.

Немного теории: вроде бы всё легко по штанге, по трубе подается вода, которая упирается в дно колодца, бурим и вымываем водно-грязевую эмульсию.

Чертеж гидробура

Я руководствовался тем, что девайс должен быть легко повторяем и мог изготовить любой, кто заинтересовался этой темой.
Потребуется 2 уголка, 75 мм ширина одной стороны, толщина стенки 8 мм и длиной 30 см. И 2 уголка длиной 65 мм, толщиной стенки 5 мм. Так же необходима труба диаметром 32 мм.

Что бы отверстия для струи воды было побольше, осталось только болгаркой немного выпилить внутреннюю часть уголка, заодно сделаем с каждого края и снаружи уголка фаску.

С одной стороны, резьбу нарежем на половину длины муфты, сразу их накрутим и немножечко прихватим сваркой, чтобы исключить раскручивания в процессе бурения.

С другой стороны, нарежем резьбы чуть побольше, примерно на всю длину муфты и накручиваем гайки, которые предохраняют трубу от раскручивания.

Подготовим ребра для центровки бура. Уголок 65 на 65 мм два отрезка по 15 см. Чтобы не цеплялся срезаем по 3 см с каждой стороны. Теперь нужно приварить к нашему буру по разные стороны, где-то сантиметров 30-50 от края.

Конструкция в сборе

После бурение было принято решение разобрать конструкцию и немножко доработать. Срезали режущую часть, уменьшили его почти в половину оставили сантиметров 3 от выходных отверстий для воды. Сделано это по причине того, что напора воды просто-напросто не хватало для, чтобы пробить это расстояние и эффективно пробывать водную эмульсию.

Рабочая скорость бурения выросла в полтора раза, стало легче бурить и процесс пошел быстрее
Что еще можно добавить по усовершенствовании бура. Помимо того, что мы обрезали переднюю часть бура, рекомендуем уменьшить длину самого хвостовика сантиметров на 5.
Хотите пробурить скважину качественно и не дорого, тогда рекомендуем профессионалов.

Процесс бурения скважины: видео

Последний способ менее трудоемкий и позволяет получить качественную воду из глубоких водоносных слоев. Обустройство источника водозабора сопряжено с потерями для внешнего вида территории. Свести негатив к минимуму можно, проведя гидробурение скважин на воду своими руками. Либо, если нет уверенности в своих силах, пригласить специалистов.

Методика гидробурения

Промывочная жидкость не отличается сложным составом. Потребуется подготовить всего лишь воду с примесями глины. Жидкостью заполняются приямки возле места бурения, соединенные лотками для свободного течения жидкости между ними. Объем приямков приблизительно 1 кубометр. Буровой раствор перекачивается в скважину мотопомпой. Входной шланг помпы опускается в приямок и раствор перекачивается в скважину. Раствор (промывочная жидкость) выполняет три функции при бурении:

• охлаждение бура;
• полировка стенок;
• вымывание шлама из скважины.

Оборудование для гидробурения

Конструкция включает:

• разборную стальную раму;
• механическую лебедку;
• бур (буровой инструмент);
• двигатель привода;
• вертлюг (для скольжения деталей относительно рамы);
• мотопомпа, подающая раствор;
• буровые штанги, соединяемые в колонну;
• шланги подачи бурильного раствора;
• блок управления.

Мотопомпа может быть электрической или бензиновой. Главное, чтоб она могла бесперебойно работать под значительной нагрузкой (бурильный раствор плотнее воды и более вязкий).

Также вам потребуется набор обсадных труб (с запасом, чтоб не прерывать монтаж в случае нехватки), фильтр, инструмент (ключи и прочее).

С чего начинается гидробурение

Далее, стоит подготовить участок (площадку) и оборудование. Начать следует с установки емкостей для запаса воды. Другой вариант – создание импровизированного «водохранилища». Для этого подготавливают яму, стенки которой обрабатывают глиняным раствором или укрывают гидромембраной, после чего заполняют водой.

Следующий этап – монтаж бурильной установки. Процедура эта простая, но ответственная. Устройство должно устанавливаться строго по отвесу, малейший уклон осложнит установку обсадной трубы. Приямки (2 шт.) обустраиваются примерно в полутора метрах от предполагаемой скважины.

Технология бурения скважины на воду своими силами

Промывочная жидкость подготавливается с помощью миксера, в котором глина смешивается с водой примерно до консистенции кефира. Тогда буровой раствор не просачивается в песок, забивая отверстия в стенках скважины и образуя почти герметичный «сосуд».

Останавливать процесс бурения песчаного грунта недопустимо! Поэтому следует тщательно проверить работоспособность насоса, лебедки и прочего инструмента перед гидробурением. Нельзя медлить с установкой обсадной трубы. Промедление может привести к обрушению, после чего придется повторить пробивку скважины. Бурение скважины своими руками – вполне простая процедура (при наличии оборудования). Из приямка рабочий буровой раствор перекачивается помпой и через вертлюг попадает к рабочему буру. Глиняно-водяная взвесь упрочняет стенки, шлифуя их. Также он облегчает прохождение бура сквозь породу, одновременно способствуя его охлаждению. Отработанная жидкость выводится в приямок. Там грунт, вымываемый водой, опускается на дно, а бурильный раствор перетекает по лотку в главный приямок, откуда вновь поступает в скважину.

Состав раствора, а точнее, его плотность зависит от характеристик почвы!

Монтаж обсадных труб

Если штанги выходят тяжело, следует повторить промывку!

Простейший самодельный фильтр делают так: болгаркой прорезаются поперечные щели в обсадной трубе. Более качественной очистки можно добиться, просверлив отверстия в трубе и обернув ее геотканью или специальной сеткой. Конструкция такого фильтра, сделанного своими руками, скрепляется хомутами.

Видео-ролик о бурении скважины вручную

Насос, установленный на самом дне скважины, быстро загрязняется и выходит из строя.

Самостоятельно бурить скважину несложно. Главное – обеспечить наличие специального оборудования и инструмента. Прежде чем сделать своими руками скважину, стоит ознакомиться с инструкциями к оборудованию. Но будет еще лучше, если получится предварительно поучаствовать в работах вместе с опытными специалистами, которые помогут пробурить скважину под воду своими советами и практической помощью.

Лучшим способом организации водоснабжения частного дома является устройство скважин. Для производства работ с наименьшими потерями для уже обустроенной территории осуществляется гидробурение скважин на воду своими руками, выполнение которого позволяет также и существенно сэкономить.

Гидробурение: общая характеристика

Гидробурение артезианской скважины осуществляется посредством мобильной буровой установки (МБУ) и самовсасывающего водяного насоса. Плотный слой земли размягчают водой, вымывают и откачивают мотопомпой из уже образованного отверстия.

Разрушение грунта ускоряет специальный гидрораствор с кварцевым песком либо стальной дробью. Часто используют мощное буровое долото. Такой метод больше используется для песчаных и супесчаных, суглинистых и глинистых грунтов. Работа с каменистым грунтом исключается.

Достоинства и недостатки способа

Устройство скважин гидробурением с применением мобильной буровой установки отличается следующими преимуществами:

• нет нужды в применении крупногабаритной специальной техники;
• небольшая буровая установка позволяет обустраивать скважины без ущерба искусственному или природному ландшафту (использование малогабаритной конструкции занимает площадь всего в 4 квадратных метра);
• все необходимые работы можно выполнить самостоятельно;
• буровые работы можно проводить и в помещениях – например, гараже или подвале, высота которых превышает 3,5 м;
• процесс гидробурения скважин длится от одного до трех дней;
• МБУ проста в применении, а к месту выполнения работ ее можно просто принести в руках.

Несмотря на очевидные плюсы, гидробурение скважин на воду своими руками обладает и некоторыми недостатками:

• трудности при прохождении сквозь твердый грунт;
• ограничения по заглублению.

Инструменты и материалы

Для гидробурения потребуется приобрести прорезиненные перчатки, шанцевый инструмент, резиновые сапоги, пересадочную вилку, резервуар для жидкости объемом не менее 2 м 3 , трубный ключ, зажим ручной.

Непосредственно для выполнения буровых работ потребуется следующее оборудование — МБУ, мотопомпа на бензине большой мощности для перекачивания буровой жидкости, обсадные пластиковые трубы 125 мм (для скважин с небольшой глубиной – 116 мм), щелевой фильтр либо с напылением, насос.

Устройство МБУ

Установка для бурения – это небольшая разборная конструкция, состоящая из:

• несущей части с установленным реверсивным двигателем с механизмом для создания крутящего момента;
• системы буров и буровых штанг;
• лебедки, посредством которой осуществляется поднятие и опускание оснастки для наращивания рабочей колонны штангами;
• мотопомпы;
• вертлюги;
• шлангов;
• лепесткового либо разведочного конусного бура, использующегося для прохождения уплотненной части почвы и центрирования оснастки;
• блока управления.

МБУ позволяет углубиться в грунт на 50 метров.

Процесс и последовательность производства работ

Малогабаритная установка

Технология, применяемая для гидробурения, не слишком сложна. Изначально следует изучить карты местности и определить, на какой глубине залегает водоносный пласт, рассчитать требуемое количество обсадных труб, в заранее заготовленные резервуары разлить использующуюся для приготовления бурового раствора жидкость.

Ручное гидробурение лучше всего начинать ранним утром. Сначала следует собрать МБУ. Затем выкапываются два технологических углубления: фильтрационное (ширина, длина и глубина – 0,7 м) и основное (1 м по всем направлениям). Приямок для фильтрации делают около МБУ, а другой – поодаль. Возле основного приямка располагают мотопомпу.

Углубления следует соединить между собой при помощи лотков и наполнить промывочной жидкостью. На выходное отверстие помпы закрепляется шланг, который проводится к основному углублению. Шланг для подачи гидрораствора протягивают к установке от выходного отверстия и подсоединяют к вертлюгу. Из приямка насос всасывает буровой раствор, который под давлением направляется к забою. Смесь размывает грунт, шлифует стенки скважины и снижает температуру бурильного устройства.

Буровой раствор из скважины направляется в фильтрационное углубление с той целью, чтобы грунт осел на дно. Очищенная смесь вновь затекает в главный приямок. Пройдя до водоносного источника, образованную скважину тщательно очищают. Штанги ликвидируют и монтируют оснащенные фильтром обсадные трубы. В шахту опускается насос и погружается в воду.

Подача бурового раствора

На заключительном этапе следует прокачать устроенную систему. После удачной проверки она готова к использованию.

Схема процесса гидробурения скважин на воду представлена на рисунке.

Схема гидробурения

Способы гидробурения

Бурение наконечником

Острый наконечник

На оголовок штанги приварен заостренный, с зазубринами наконечник. Он и разрушает плотный слой земли. При вращении встроенной в МБУ штанги с забурником происходит ее последовательное углубление в почву. Разрушенные породы вымываются бетонитовым раствором.

В ходе промывания частицы глины пристают к стенам шахты, тем самым укрепляя их. Грязь, выходящая к поверхности, скапливается в канализационной накопительной емкости. Твердые частицы остаются на дне, а профильтрованная жидкость стекает в другой отстойник. Далее водная масса вымывает лишний грунт из шахты. Цикл повторяется.

Гидробурение скважин своими руками наконечником позволяет проделать скважину глубиной до 30 м.

Расслаивание и вымывание грунта напором воды

Важно правильно проделать углубление в земле, приготовить специальный раствор (вода и соляная кислота в соотношении 1:20000). Обсадные трубы следует запустить в шахту незамедлительно при обнаружении водоносного пласта. Промежуток между стеной шахты и трубой следует зацементировать. Это не допустит проникновения в ствол талых и безнапорных подземных вод.

Шлакоприемники должны быть глубокими. В этом случае частички грунта будут оставаться на дне и не всплывут при очередном заборе воды. Применяя данный метод важно знать, что пробурить скважину получится в рассыпчатой почве. Не получится гидробурение в земле, где залегают твердые пласты юрской глины — вода попросту не сможет их пройти. Максимальная глубина скважины составит 15 м.

Роторное бурение

Подземные слои разрушают посредством шарошечного долота, вмонтированного в МБУ значительно нагруженного для утяжеления. Оно вращается, получая энергию от двигателя внутреннего сгорания. Самостоятельно создать данные условия невозможно. Поэтому роторное гидро бурение следует доверить профессионалам.

Роторное бурение

В ходе роторного гидробурения грунт промывают двумя способами: прямым и обратным.

• При прямой промывке в бурильные стержни заливается буровой раствор, который, стекая, охлаждает долото и перемешивается с деформированным грунтом. Сквозь затрубное пространство химическая смесь с землей вытекает из скважины и затекает в шлакоприемник. В обсадную трубу буровое вещество подается мотопомпой. Ее узкое сечение способствует высокой скорости течения бурового раствора. От чего и грунт разрушается очень быстро. Однако глинистый буровой раствор не позволяет полностью раскрыть водоносный слой. Поэтому для промывки лучше всего использовать очищенную воду.
• При обратной промывке в скважину вода попадает самотеком сквозь затрубное пространство, а выталкивается наверх с грязью от внутренней части бурильных труб. При этом сохраняется максимальный дебит и водоносный слой вскрывается полностью. Жидкость, под напором выходя из забоя, удаляет крупные шлаки. Важно загерметизировать устье скважины, а буровую трубу снабдить сальником.

Автономный источник – это, пожалуй, самый выгодный вариант решения проблемы водоснабжения дома. Особенно в том случае, если в процессе обустройства применяется технологический процесс гидробурения скважин. Ведь с помощью гидробурения можно обустроить скважину не только дешево, но и быстро.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим нюансы этого технологического процесса, ознакомившись с которыми вы сможете создать скважину буквально своими руками.

Процесс гидробурения основан на размягчении грунта в месте заглубления бура особой промывочной жидкостью, в качестве которой используется обычная техническая вода. На подобные ухищрения идут ради уменьшения силы трения грунта о бур, что, в итоге, гарантирует не только высокоскоростное, но и энергоэффективное обустройство скважины. Ведь разжиженный грунт «сверлится» намного легче слежавшегося, сверхплотного горизонта.

Технически это выглядит следующим образом:

• Поблизости от места бурения откапывают сеть приямок – квадратных углублений с габаритами метр на метр, которые соединяются между собой особыми траншеями – лотками.
• Бурильную жидкость – глиняную взвесь, составленную на основе технической воды – заливают прямо в приямки. Туда же опускают и заборный шланг моторизированной помпы.
• Напорный шланг помпы соединяют с вертлюгом, обеспечивая тем самым постоянный приток жидкости в зону бурения.

В итоге, глиняная взвесь шлифует стенки шахты, охлаждает бурильную головку и размягчает грунт в месте бурения.

Причем энергозатраты в данном случае минимальны – мощность мотопомпы не идет ни в какое сравнение с характеристиками бурильной установки, а выгоды от увеличения скорости бурения и уменьшения степени износа головки – более чем очевидны.

Инструменты и оборудование для гидробурения

Основной рабочий инструмент, с помощью которого реализуется интересующая нас технология – это малогабаритная бурильная установка (МБУ), которая состоит из следующих узлов:

• Каркаса – рамной конструкции разборного типа, на которую крепят двигатель и лебедку. Причем рама не только «несет» энергетическое оборудование, но и «удерживает» бурильные трубы (штанги) в вертикальном положении.
• Энергетической части – двигателя, генерирующего крутящий момент на штанге и лебедки, производящей тягловое усилие.
• Вертлюга – особого узла, с помощью которого можно обеспечить «скользящий» крепеж рабочих элементов МБУ.
• Рабочих элементов – бурильных штанг и бурильной головки (разведочного или лепесткового типа).

Впрочем, гидробурение скважин малогабаритной установкой МБУ предполагает применение целого ряда вспомогательных устройств и инструментов, а к которым относится:

• Комплект шлангов, связывающих вертлюг и помпу
• Комплект фитингов, обеспечивающих сборку трубопровода, по которому подается бурильная жидкость,
• Моторизированная помпы, которая обеспечивает нагнетание глиняной взвеси в зону бурения.
• Комплект ручного инструмента (разводной ключ, ручной зажим, пересадочная вилка), с помощью которого будут монтироваться элементы бурильной штанги.
• Электрогенератор, питающий лебедку, а равно и сама лебедка (на 1-2 тонны), если таковой нет в конструкции МБУ.

Кроме того, для обустройства самого источника понадобятся обсадные трубы и насос для раскачки скважины.

Гидробурение скважин своими руками: обзор процесса

С учетом технологических особенностей, процесс гидробурения можно разбить на три стадии:

• Подготовительный этап, во время которого выбирают буровую площадку и накапливают некоторый объем бурильной жидкости.
• Этап бурения скважины, во время которого формируется шахта будущего источника водоснабжения.
• Этап установки обсадного каркаса.
• Финальный этап, во время которого происходит окончательное обустройство скважины.

Самый важный шаг – это первый шаг. Вначале вам следует выбрать подходящее место, воспользовавшись сторонними рекомендациями или собственными наблюдениями (см. статью «Как найти воду для скважины»).

После выбора места нужно запастись 10-20 тоннами бурильной жидкости , которые можно слить в яму и распределить по приямкам. Альтернативой достаточно глубокой ямы (9 тонн вмещается в выемку 2х3х1,5 метра) может быть емкость (таких же размеров).

Обустройство скважины с использованием бурильной жидкости

Обустройство скважины начинается со сборки буровой установки. На участке монтируется каркас, к которому крепят двигатель, лебедку и вертлюг. Далее нужно собрать первое колено буровой штанги с головкой на нижнем торце, подтянуть его лебедкой к вертлюгу и закрепить в этом узле.

Монтаж элементов бурильной штанги осуществляется на резьбовой замок (трапецеидального или конического типа). Форма наконечника бура – долото или лепестки. Максимальная глубина бурения с помощью МБУ – 50 метров.

Следующий шаг – подготовка бурильной жидкости. Для этого в приямок сливают воду из ямы или емкости, в которую добавляют глину, превращая жидкость в густую взвесь, которая плохо впитывается грунтом.

По завершению приготовительных процедур можно начинать бурение. Крутящий момент от двигателя передается на буровую штангу редуктором, ниже которого располагается вертлюг. Буровая жидкость подается именно на вертлюг и заливается в штанги.

Отработанная жидкость попадает в прямиток-фильтр – траншею у зоны бурения, где она отстаивается и, после этого, перекачивается в ближайший приямок. Так можно сэкономить на объеме бурильной жидкости.

Ну а сам процесс бурения выглядит следующим образом:

• Двигатель, вертлюг и редуктор скользят по раме на кронштейне по мере заглубления буровой штанги в грунт.
• Скорость вращения бура регулируется с выносного пульта.
• После заглубления штанги до расчетной отметки кронштейн с двигателем, вертлюгом и редуктором поднимают вверх (лебедкой), а к резьбовому торцу штанги прикручивается новое колено.

И так до выхода на расчетную глубину бурения.

Центрирование штанги осуществляется с помощью калибрующего кронштейна, наваренного на каркас у нижнего торца. В кронштейне есть круглое отверстие, куда вставляют один торец штанги. Второй торец входит в вертлюг. И регулируя отклонение каркаса от вертикали и горизонтали можно выставить угол бурения.

Монтаж обсадных труб в скважину — как это делается?

После выхода на водоносные слои в скважину закачивают техническую воду, с помощью которой размягчают грунт у ствола шахты. После размягчения грунта, используя лебедку, из скважины извлекают бурильную штангу, постепенно раскручивая все резьбовые соединения на стыке составных элементов.

Завершив демонтаж штанги, в скважину погружают первую обсадную трубу, удерживая ее торец лебедкой. Причем стенки первой трубы покрывают перфорацией (пропилами или отверстиями) и оборачивают геотканью (подобие фильтрующей мембраны).

Сборку элементов обсадного каркаса ведут в раструб, обустроенный с толще стенки трубы. Поэтому в качестве обсадных элементов используют асбестовые, чугунные или полимерные (самый долговечный вариант) трубы, диаметром от 125 миллиметров и толщиной стенки от 0,7 сантиметра.

Герметизацию стыков обеспечивают с помощью электросварных муфт (что предпочтительнее) или силиконового уплотнителя.

Финальный этап

По завершению сборки обсадного каркаса приступают к раскачке скважины (см. статью «Как раскачать скважину»). В финале, к раскаченной скважине присоединяют насос и адаптер, с помощью которого можно состыковать источник с водопроводом.

То есть, к обсадной трубе делают подкоп (ниже уровня промерзания грунта), в теле каркаса вырезают отверстие. В трубу вводят насос, шланг которого соединяют с внутренней частью адаптера, монтируемой в отверстие.

Отправим материал вам на e-mail

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

• путем размывания почвы водой;
• извлечения породы шнеком ручного бура;

• промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Преимущества метода:

• низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
• скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

• сложное позиционирование по вертикали;
• многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

• на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
• веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

• сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
• полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Для этого используется последовательность операций:

• тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
• бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.